Maradi - Maradi

Maradi è la capitale dell'omonima regione della Repubblica del Niger che occupa una piccola parte del confine meridionale con la Nigeria, direttamente a nord delle città di Kano e Katsina. La città ("Maradi-ville", come a volte dicono le persone in Niger) è grande - la seconda o la terza più grande del paese, a seconda dei numeri che usi. Nel 2012 ospitava circa 267.000 persone. È anche una delle città economicamente più prospere del Niger.

Capire

La regione di Maradi gode di una terra molto fertile, e la regione è nota per le sue arachidi, arachidi e bestiame, e per le graffette nigeriane di miglio e sorgo. La città beneficia anche di fabbriche che producono olio da cucina, sacchetti di plastica e materassi e di una posizione strategica lungo la principale autostrada est-ovest del paese e lungo una strada principale a sud verso la Nigeria. Di conseguenza, Maradi ha un'economia insolitamente solida per uno dei paesi più poveri del mondo, e i visitatori possono percepire una sorta di sensazione di "città in espansione" mentre navigano nel vasto quartiere del mercato della città, aggirando i camion da una mezza dozzina di West paesi africani e saltando per evitare gli sciami di motociclette in corsa. Se Maradi non è la New York del Niger, è certamente la Houston del Niger.

L'identità commerciale e industriale di Maradi lo rende un po' meno attraente per la maggior parte dei turisti, e mentre ci sono molte attrazioni locali in città e nella regione che un viaggiatore troverebbe edificante, ci sono probabilmente pochi che vedrebbero quelle attrazioni come "vale la pena il viaggio' (8-10 ore di autobus su strade sconnesse da Niamey). Inoltre, mentre le agenzie di sviluppo internazionale sono importanti a Maradi come in tutto il Niger, il numero di operatori umanitari stranieri con sede in città è molto inferiore rispetto a Niamey o Zinder e la presenza è molto meno rilevabile. Di conseguenza, gli stranieri potrebbero trovare la città molto più difficile da visitare rispetto a posti come Niamey, Agadez o Zinder. Questo non perché i residenti siano ostili: sono, nel complesso, persone allegramente accoglienti e felici di chiacchierare con "nassaru" (persone dalla pelle chiara, una parola che troverai spesso qui durante la tua visita). Il problema è più che la città ha meno infrastrutture turistiche rispetto ad altre città: non troverai "guide" che vendono i loro servizi a Maradi, ed è molto più probabile che incontri fornitori di servizi (specialmente nei ristoranti e nei taxi) che non lo fanno" t parlare francese. Tuttavia, i viaggiatori intrepidi (o anche quelli semplicemente bloccati in città per una notte) troveranno Maradi un luogo vivace e del tutto piacevole da visitare.

Entra

Maradi si trova sulla Strada Nazionale 1, l'autostrada principale tra Niamey e l'intero sud-est del paese (comprese le città di Birnin Konni, Zinder e Diffa, e attraversa tutte le regioni amministrative del paese tranne Agadez). È anche lo snodo dei trasporti per la regione. Questo rende Maradi facile e diretto da raggiungere come qualsiasi città del Niger.

In aereo

Maradi ha un aeroporto funzionante, ma la compagnia aerea nazionale del paese non opera più. La maggior parte del traffico verso l'aeroporto è governativo o militare (durante le esercitazioni militari congiunte nigerino-statunitensi, l'aeroporto è diventato davvero piuttosto vivace). Se avete i contatti, l'ONU e alcune altre organizzazioni di sviluppo gestiscono aerei che di tanto in tanto fanno scalo a Maradi; Puoi a volte compra un posto su uno di quegli aerei, anche se questo varia da organizzazione a organizzazione e persino da manager a manager, per non parlare del carico utile pianificato del volo, quindi non contarci. Se riesci a dondolarlo, avrai l'esperienza tanto invidiata di fare il viaggio nel modo più veloce e comodo possibile.

Con il treno

Non c'è accesso a Maradi in treno. Il capolinea più vicino potrebbe essere a Kano, in Nigeria (circa 180 km a sud).

In macchina

Maradi si trova all'incrocio tra la National Route 1, la principale autostrada meridionale del Niger, e la National Route 9, che corre a sud dalla città attraverso la città di Madaroundfa e in Nigeria, diretta a Kano. Sulla National Route 1, un viaggio in un'auto ben tenuta potrebbe essere di circa 8 ore da Niamey (a seconda di una serie di fattori tra cui il periodo dell'anno, il tempo e lo stato di un enorme progetto di manutenzione autostradale che stava lentamente procedendo nel le regioni di Tahoua e Dosso) e 2 ore e mezza da Zinder. N.R. 1 costeggia la città a nord; lo svincolo è chiaramente segnalato in entrambe le direzioni (ma è molto poco regolamentato; rallentare e fare attenzione a camion, moto, biciclette e carri trainati da asini provenienti da tutte le direzioni). Questa svolta ti metterà sulla strada principale che porta al centro della città. La National Route 9 è più semplice; arriverai in città da sud e ti ritroverai proprio sulla via principale.

Il noleggio auto è possibile solo a Niamey. È costoso. Le auto possono essere noleggiate con i loro autisti nella maggior parte delle principali città, tra cui Niamey e Maradi; l'affitto per l'auto è un po' più economico, anche se sei ancora in difficoltà per il gas, nonché per la diaria e la manutenzione dell'autista. Come regola generale, la qualità dell'auto che puoi ottenere diminuirà man mano che ti allontani dalla capitale. Si consiglia vivamente di assumere comunque un autista con l'auto: i modelli di traffico sono distinti in Niger (come lo sono in qualsiasi paese straniero) e la rete di controlli di polizia e fiscali può essere molto difficile da capire. Inoltre, non vuoi davvero essere al volante quando hai un incidente. Gli agenti di polizia nigerini sono in genere comprensivi ma altamente burocratici, quindi puoi contare su di loro per assicurarti che ogni "t" sia barrata e ogni "i" sia punteggiata sui rapporti, non importa quanto tempo ci vuole. Inoltre, la persona con cui hai avuto il problema ti riconoscerà come uno straniero con soldi, e puoi aspettarti che non ti mostreranno alcuna pietà nel processo legale, non importa quanto sia stata ovviamente colpa loro.

Con il bus

Tutte le principali linee di autobus del Niger servono Maradi con una o due partenze e uno o due arrivi al giorno. Il prezzo per un biglietto è di circa US $ 20 a Niamey. Questi autobus sono ragionevolmente veloci, affidabili e puntuali (almeno nelle partenze dal punto di origine). Sono meno scomodi e il tuo biglietto ti comprerà un posto, tutto tuo, quindi è il modo di viaggiare con un budget limitato. Detto questo, pochi di questi autobus hanno servizi di cui parlare; con i sedili rigidi, il caldo, la mancanza di sospensioni e altre umiliazioni, il viaggio può essere ancora brutale e puoi scendere dall'autobus disidratato, esausto e fisicamente dolorante in una brutta giornata. Il cibo può essere acquistato (e si può accedere ad alcuni bagni profondamente preoccupanti) in una mezza dozzina di stazioni principali distanziate in modo abbastanza regolare lungo la strada; a seconda di fattori come il tempo e la stagione, il viaggio a Niamey può durare 8-11 ore. La stessa rete di autobus può portarti direttamente a Dosso, Konni, e Zinder, tra tanti centri minori, e con una sosta di una notte si arriva a Tahoua, Agadez, Gaya, e Diffa. Molte compagnie offrono anche servizi internazionali verso destinazioni tra cui Benin, Andare, e Burkina Faso. I posti sono i biglietti e sono primo arrivato, primo servito; non scommettere che puoi presentarti alla stazione poco prima della partenza dell'autobus e prendere il biglietto. Il tuo biglietto copre anche il bagaglio; la compagnia potrebbe chiederti di pagare per il bagaglio in eccesso, ma normalmente questo va oltre lo scopo di ciò che un viaggiatore porterà. Non aspettarti che i bagagli stivati ​​vengano trattati con delicatezza.

Le linee di autobus con servizio a Maradi includono SNTV (la compagnia di trasporto nazionale), Aïr Transport (che è 'ay-yeer', un nome per il deserto settentrionale, non 'aria' come il cielo), Azawad, EHGM, RTV (aka "Rimbo Trasporti") e Sonitrav. Le compagnie di autobus vanno e vengono con una certa frequenza, quindi controlla quando arrivi. Non c'è molto da separare tra le varie società; i loro prezzi e orari sono sostanzialmente gli stessi. Rimbo (RTV) ha avuto problemi con il governo per avere un pessimo record di sicurezza, anche se ogni azienda ha incidenti di tanto in tanto (la buona notizia, perversamente, per un viaggiatore è che l'autobus è probabilmente la cosa più grande sulla strada; nella maggior parte degli incidenti di autobus nigerini stai meglio sull'autobus che fuori). SNTV ha un paio di autobus più moderni con aria condizionata, sospensioni migliori e lettori video (anche se questi giocatori sono spesso usati per riprodurre film di kung fu di 20 anni e alcuni video musicali davvero spaventosi, che si tratti di una benedizione o di un la maledizione è aperta al dibattito). Sei quindi totalmente sano di mente nella scelta del tuo autobus in base alla comodità della stazione. A Maradi, gli autobus sono infilati lungo la strada principale; EHGM è più a nord, SNTV e Azawad sono al centro, vicino al mercato, e RTV, Sonitrav e Aïr sono più a sud.

Con il taxi della boscaglia

I taxi di Bush sono il mezzo di trasporto centrale per la maggior parte del Niger, e Maradi è lo snodo dei taxi di bush per la regione. Se viaggi nella regione di Maradi o dalla Nigeria, questa è spesso la tua unica opzione; i taxi della boscaglia arrivano e partono da diverse località all'interno della città per il resto della regione, con costi che vanno da 200-1500 FCFA all'interno della regione.

Se viaggi da altre regioni del Niger, gli autobus sono più economici e hanno il vantaggio di essere più veloci, più comodi, più affidabili e più sicuri. Se stai pensando di trasformare le tue esperienze di viaggio in Niger in un libro e vuoi le storie più strazianti possibili, allora prova a fare questo viaggio in taxi. Da Niamey, possono volerci fino a 24 ore e si dice che ti costi fino a 30-60 USD, con lunghe soste in diverse località lungo il percorso, e una vecchia guida potrebbe averlo detto meglio quando hanno descritto il processo come richiede un livello di pazienza alla pari con Mohandas Gandhi. Se hai amici per metà decenti, ti risparmieranno sicuramente un posto al bar per ogni volta che ci arriverai.

Se vieni da Kano o Katsina, probabilmente dovrai prendere un taxi nella boscaglia; nessuna compagnia di autobus nigeriana, almeno, serve Kano o qualsiasi altra città della Nigeria. Aspettati che ci vogliano 8 o 10 ore, contando l'attraversamento del confine (i cittadini dei paesi ECOWAS non hanno bisogno di documenti per attraversare il confine, ma gli occidentali lo faranno; non contare sul fatto che la tua corsa sia disposta ad aspettare che tu svolga le formalità , quindi assicurati di avere un'intesa con l'autista o porta con te le valigie). I costi ei rischi sono sconosciuti; tra l'altro la frontiera è stata chiusa spontaneamente e senza preavviso almeno in un paio di occasioni, ed è sempre chiusa al calar della notte.

In barca

Un fiume stagionale nasce alla fine di maggio o all'inizio di giugno a sud della città e scorre lungo forse fino a ottobre, e in alcuni luoghi remoti si possono trovare canoe usate come traghetti. Non sembra esserci un servizio regolare lungo il fiume in questo modo, o gite in canoa vendute ai turisti. In ogni caso, questo non è un metodo realistico per viaggiare in città.

Andare in giro

Maradi è una città facile da visitare. Il centro della città è molto percorribile a piedi, supponendo che tu voglia sfidare il caldo e il tortuoso pantano di strade senza nome. Poche strade sono nominate, e anche quando lo sono nessuno le conosce (e certamente non i numeri civici su di esse). Quando prendi un taxi o chiedi indicazioni stradali, la convenzione è nominare un punto di riferimento vicino al luogo in cui stai andando. L'inventario dei punti di riferimento di ogni guidatore è leggermente diverso e potrebbe chiamare il luogo in cui sei diretto qualcosa di diverso (o in una lingua diversa) rispetto a quello che tu o la tua guida pensate che sia chiamato. La maggior parte di loro conosce i nomi dei siti culturali, dei principali uffici governativi, degli hotel, dei mercati e dei principali negozi, delle stazioni degli autobus, dei bar e dei ristoranti popolari e così via. Se stai organizzando in anticipo un incontro con qualcuno, potresti pensare di chiedere al tuo gruppo cosa dicono al taxi per arrivarci. Se sai dove stai andando e stai comunicando bene, puoi anche dare indicazioni passo-passo (come puoi quando sei arrivato al punto di riferimento più vicino); tieni presente che questa è una grande scappatoia per un aumento della tariffa a sorpresa (possibilmente onesto) poiché l'autista non sapeva in anticipo dove fosse diretto.

Con il taxi

I taxi percorrono le strade con una certa frequenza durante il giorno; possono diventare rari dopo il tramonto, anche durante le prime ore della vita notturna. Non esiste una compagnia di taxi ed è del tutto accettabile chiedere a un tassista il suo numero di cellulare in modo da poter chiamare per il ritiro o per organizzare un orario di ritiro, se ti trovi in ​​una località remota o fuori tardi. L'autista potrebbe chiedere una piccola tassa per farlo, ma molti non lo fanno, specialmente se siete in gruppo.

Come ovunque in Niger, i taxi a Maradi sono condivisi; legalmente, il conducente può trasportare fino a quattro passeggeri che possono avere altrettante destinazioni diverse. È possibile che tu ne prenda fino a cinque o sei, soprattutto se alcuni di loro sono bambini, ma se sta davvero iniziando a crearti un problema e non ti dispiace essere considerato la "persona bianca autorizzata" ,' puoi parlare. Per fermare un taxi, mettiti a lato della strada e allunga il braccio; la maggior parte dei nigerini lo terrà a livello del suolo, lascerà che la mano penda dal polso e farà un cenno. Normalmente funziona anche un taxi in stile americano. Il conducente rallenterà; digli dove stai andando e non entrare finché non dice che va bene. Potrebbe avere altri passeggeri e la tua destinazione potrebbe non essere nella direzione in cui stai andando; succede e non è niente di personale. Le corse in taxi in Niger sono calcolate in termini di "corsi", ovvero un corso, due corsi, ecc. Ogni corso costa 200 FCFA. A Maradi, dovrai andare da un capo all'altro della città, o lasciarlo del tutto, per cancellare "un corso". Come nella maggior parte delle città, se l'autista ti farà pagare di più, l'etichetta è che te lo dica quando ti viene a prendere. Se te lo lancia addosso quando la corsa è finita, hai il diritto di protestare. La sua tariffa dovrebbe anche, legalmente, essere una funzione di 200; detto questo, spesso ti viene indicata una commissione di 300 FCFA come compromesso con te; va assolutamente bene accettarlo.

I tassisti sono più amichevoli, più onesti e meno propensi a cercare di approfittarsi di te a Maradi che a Niamey. A differenza di Niamey, puoi ragionevolmente presumere che la maggior parte dei conducenti ti offra un prezzo equo a meno che tu non sappia meglio.

In moto-taxi

Se hai bisogno di un po' più di eccitazione nella tua vita (o sei così disperato per risparmiare 10 centesimi), puoi prendere un taxi-moto (chiamato kabu-kabu). Questo può essere divertente, ma può facilmente far rizzare i capelli. Molti kabu-kabus a Maradi sono scooter cinesi da 50 cc con un solo sedile su cui ti aggrappi disperatamente in intimo contatto con l'autista mentre sfrecci nel traffico. I conducenti professionisti di kabu hanno motociclette reali con spazio per i passeggeri effettivi, ma a differenza di posti come Zinder, le licenze a Maradi non sono attentamente controllate, e quindi ci sono molti dilettanti; peggio, i professionisti non sono in uniforme come a Zinder e quindi non puoi sempre notare la differenza. Al rialzo, sei l'unico passeggero e quindi vai dritto a destinazione ogni volta. Meglio ancora, puoi trovare un gruppo di autisti di kabu-kabu annoiati ad ogni angolo di strada, e sei quasi sicuro di trovarne uno anche alle ore dispari della notte quando i taxi sono tutti spariti. Una corsa kabu-kabu inizia a 150 FCFA; se percorri una qualsiasi distanza, quel costo aumenterà più rapidamente e in modo incrementale rispetto a un taxi, quindi i due sono praticamente gli stessi su distanze intermedie e se stai facendo molta strada il taxi è più economico. L'autista probabilmente non ha un casco e di certo non ne avrà uno per te.

Vedere

• 13.4957997.1083091 Gran Marché. Il Grand Marché (Grande Mercato) occupa un'area di due isolati nel centro della città; è un'area murata costellata di cancelli, quindi potresti non riconoscerla dalla strada. A differenza della maggior parte dei mercati, qui c'è vita tutti i giorni della settimana, ma per vedere davvero il caos orchestrato mentre il commercio si riversa nell'area circostante in tutto il suo splendore, dovresti andare durante i giorni di mercato, lunedì e venerdì. L'attrazione principale del mercato è probabilmente lo spettacolo della cosa; è il posto dove la gente del posto va a fare la spesa, quindi non vedrai molto che vorresti comprare (anche se incontrerai molte persone che sarebbero felici di venderlo a te). Una buona eccezione è un angolo con alcuni mercanti che vendono amuleti tradizionali e rimedi magici (chiedi a qualcuno somebody magani o medicamento tradizionale); puoi ottenere diversi tipi di ciondoli magici e gioielli tradizionali da loro, per non parlare di miglia e miglia di perline. Questi sono in genere estremamente economici e sono un'ottima occasione per esercitare le tue capacità di contrattazione senza spendere un sacco di soldi, anche se molti dei commercianti non parlano francese. Già che ci sei, prenditi anche un momento per notare le raccolte di medicine e rimedi tradizionali. Se hai intenzione di rispolverare la tua stregoneria, puoi trovare tra le pile di erbe e piante cose come aculei di riccio, code di camaleonte e persino teste di scimmia essiccate. Potrebbero essere fantastici regali gag, ma sappi che sono più costosi di quanto pensi e che legalmente non puoi riportarne quasi nessuno negli Stati Uniti o nella maggior parte dei paesi europei. (aggiornato agosto 2017)

• 13.4939547.0968352 Palazzo del Sultano. Il capo tradizionale della città di Maradi vive in un imponente palazzo su un'enorme piazza sul lato ovest della città. Il palazzo è visivamente sorprendente dall'esterno. Il palazzo del capo è in realtà la casa privata della sua famiglia e il luogo dove tiene la corte, quindi non è esplicitamente aperto ai turisti. Tuttavia, si dice che gli piaccia incontrare gli stranieri, quindi potresti essere in grado di farti strada con il fascino di vederlo tenere corte, o per un tour o un'udienza privata. Un regalo (denaro o un regalo più tradizionale come le noci di cola) potrebbe ungere le ruote. Anche se entri, aspettati di essere mostrato a una sedia comoda e di essere tenuto in attesa per un po' di tempo (questo è probabile anche se prendi un appuntamento); dovresti seriamente considerare di trovare qualcuno che ti dia un'introduzione sull'etichetta per incontrare un capo tradizionale Hausa prima di provare ad andare. (aggiornato agosto 2017)
• 13.5161697.1051383 Centro degli artigiani. Il Centro degli Artigiani si trova nel nord della città ed è il luogo di lavoro per una raccolta amichevole di fabbri, gioiellieri e pellettieri per lo più Tuareg, nonché un negozio che vende le loro merci. La scelta al negozio è meno varia rispetto a quella che si trova altrove, forse perché Maradi non è né una città tuareg né un luogo frequentato da turisti, ma i prezzi sono più ragionevoli (sebbene la disposizione in cui i prodotti di ogni artigiano siano venduti nello stesso negozio renda i prezzi molto meno trattabili di quanto potrebbe essere altrove). I prezzi sono sicuramente più ragionevoli rispetto alla Guest House, l'unico altro posto a Maradi dove puoi acquistare in modo affidabile pezzi di gioielli in argento Tuareg famosi in tutto il mondo. Se hai intenzione di andare, però, non andare solo a comprare cose. Prenditi il ​​tempo per andare in giro e guardare gli artigiani che lavorano; molto del loro lavoro è affascinante da guardare e sono un gruppo molto amichevole e loquace. Se sei invitato a prendere il tè, sentiti libero di accettare o rifiutare; se accetti, sappi che ti iscriverai a uno dei più forti spunti di caffeina che puoi ottenere e che è considerato scortese andarsene prima di aver bevuto tre tazze. Già che ci sei, attraversa la strada e dai un'occhiata alla Grande Moschea; non è lo stesso spettacolo di Niamey o anche di Tibiri (vedi sotto), ma merita una visita. (aggiornato agosto 2017)

Fare

• Contrattare nel mercato. Contrattare un mercato dell'Africa occidentale può essere un modo incredibilmente divertente per trascorrere un pomeriggio, e se stai cercando la possibilità di entrare nel vivo delle cose prima di incontrare i mercati e i negozi turistici di Niamey o Zinder (dove si trovano hanno più cose che potresti davvero voler comprare, ma al contrario stanno anche cercando assolutamente di fregarti) quindi esci a fare una corsa a secco per comprare un mango, un pezzetto di stoffa o un gioiello minore nel mercato di Maradi o in uno dei negozi specializzati lungo la periferia del mercato. I prezzi qui saranno inferiori e anche il markup che ottieni per portare uno straniero sarà inferiore. Essere amichevole; la contrattazione è un'attività sociale e vorrai iniziare chiedendo della salute e della famiglia del commerciante, proprio come qualsiasi altra conversazione educata. Chiedi un prezzo su ciò che desideri; spesso, ti verrà chiesto di scegliere tutto ciò che desideri prima di ottenere un preventivo finale (più acquisti, meno ti verrà addebitato per articolo). Per il cibo si può generalmente fare una controfferta di circa 2/3 del preventivo; per cose come i tessuti potresti anche provare 1/2. A volte questo attirerà un netto rifiuto; in questo caso, in Niger va bene modificare la tua offerta; in alternativa, potresti ricevere una controfferta dal commerciante e il processo continuerà. Se stai cercando di ottenere l'ultimo sconto, considera l'adulazione ("Perché sei un buon amico!") o la frase saboda gobe, un'espressione Hausa che implica che dovresti ottenere un buon prezzo perché tornerai domani o consiglierai il commerciante ai tuoi amici; il tuo uso di questa frase da sola delizierà molti mercanti. A differenza di molte culture asiatiche o mediorientali, la contrattazione in Niger con tutte le trappole per turisti, tranne la più spudorata, dovrebbe rimanere un processo amichevole; non insultare il commerciante o la sua merce (a meno che l'articolo non sia legittimamente difettoso; se lo vuoi comunque, questo giustifica uno sconto) e se senti che il commerciante è legittimamente arrabbiato con te, allora stai guidando troppo forte. Ricorda che queste persone sono molto povere secondo gli standard a cui ti riferisci; se ti dà dieci centesimi in più, è davvero un grosso problema?
• Club Privé. Salta in piscina (l'attrazione principale del Club; molti espatriati chiamano semplicemente il posto "la piscina") o gioca qualche serie di tennis (potresti aver bisogno della tua attrezzatura) sul campo o solleva pesi in palestra. Dovresti essere un membro pagante per entrare, ma il proprietario, Mainassara, è un ragazzo molto simpatico che gestisce un'attività e normalmente puoi convincerlo a farti entrare, soprattutto se acquisti cibo o ti vendi un pass giornaliero . È molto probabile che incontrerai sia alcune ricche famiglie nigeriane che molti operatori umanitari ed espatriati che vivono a Maradi, ed è un posto perfetto per rinfrescarsi in uno dei paesi più caldi della Terra. Il menu è costoso ma si rivolge agli stranieri, puoi anche prendere bevande fredde e bevande alcoliche. Alcuni giorni, in stagione, ti offrirà persino di venderti i pomeli dell'albero da frutto sul retro. Il Club è lungo una strada laterale e oltre i limiti della città; prendi accordi per chiamare un taxi o preparati a camminare per circa un miglio in salita prima di raggiungere un punto in cui ne troverai uno. Per inciso, gli "scorpioni d'acqua" che probabilmente troverai condividendo la piscina con te sono davvero inquietanti da guardare, ma sono non scorpioni e sono innocui. Se ancora non sopporti di essere in acqua con esso e non hai il coraggio di toccarlo, lo staff lo pescherà per te; questo è un fatto quotidiano.
• Festa alla mensa. Questa era la sala da pranzo di una base militare, da cui il nome. Ora è una delle discoteche più famose di Maradi, con selezioni sia afrobeat che internazionali di pop e hip-hop e una folla ragionevolmente diversificata di locali ed espatriati. È un po' caro per una serata fuori a Maradi, ma è una delle cose più vicine a una discoteca in stile occidentale in una città musulmana molto conservatrice. È quasi direttamente di fronte al Club Privé e porta con sé molti degli stessi problemi di trasporto. Inoltre, è probabile che lascerai la mensa nel cuore della notte su una strada non illuminata attraverso campi di miglio in cui vivono animali pericolosi di cui non hai mai sentito parlare, e probabilmente indossi sandali. Pensaci adesso, mentre sei sobrio.
• Festival. Controlla il tuo calendario prima di visitare o chiedi in giro. Il Niger ha una varietà di festival importanti e la maggior parte si basa sul calendario lunare musulmano, quindi le loro date cambiano. Il Ramadan, il mese del digiuno, può portare un rallentamento generale e un po' di torpore a Maradi, ma se sei abbastanza fortunato da essere lì per Eid, alla fine del mese, allora devi assolutamente prendere un taxi per Tibiri, 20 minuti di distanza. Tibiri è la casa del Sarki, uno degli uomini più potenti della cultura tradizionale Hausa, e la piazza di fronte al suo palazzo diventa la scena di uno stravagante festival durante l'Eid, dove la gente arriva da centinaia di chilometri intorno per guardare i musicisti tradizionali e la guardia del palazzo sfila ed esegue rievocazioni a cavallo per commemorare i trionfi del re sui suoi nemici e celebrare la fine del Ramadan. La città ospita anche la moschea più imponente della regione, dove al mattino si terranno le preghiere. Allo stesso modo, il festival del cuir salee (cuoio salato o essiccato), un tradizionale festival Fulani, si svolge a nord di Dakoro in questa regione una volta all'anno; il festival offre wrestling tradizionale e concorsi di bellezza, tra le altre cose, e se ci vai puoi stare certo che stai assistendo a qualcosa che solo una manciata di occhi occidentali ha mai visto.
• Chiacchierare con chiunque e tutti quelli che incontri. Gli Hausa, e i nigeriani in generale, sono incredibilmente loquaci e molto amichevoli. Amano parlare di se stessi e saranno felici di imparare tutto su di te. Se ti prendi il tempo per sederti e parlare con alcune delle persone che incontri, avrai la possibilità di imparare tutto ciò che avresti sempre voluto sapere sulla vita a Maradi e in Niger (per non parlare del tempo in questa stagione, di ciò che il tuo amico il nonno lo faceva ed è ora famoso, e ogni membro della famiglia del tuo compagno, incluso il suo unico figlio idoneo che dovresti davvero sposare). Se sei eccezionalmente amichevole, corri il rischio di essere invitato a casa del tuo compagno per una cena sontuosa e la possibilità di bere il tè e parlare fino a tarda notte, e di uscire e vedere il suo campo o il suo gregge in la mattina. Rifiutare un'offerta del genere è difficile senza creare sentimenti feriti e, francamente, stabilire una relazione del genere è probabilmente il modo migliore per ottenere consigli sulla tua visita, oltre a creare un'amicizia duratura.
• Vagare. La vita di tutti i giorni in una città come Maradi non assomiglia a nulla che tu abbia mai visto prima, e anche se verrai sicuramente notato, non attirerai una folla come potresti in altre città o in campagna. È anche molto sicuro; non ci sono "quartieri cattivi" nel modo in cui gli occidentali capiscono il concetto, quindi è improbabile che tu sia a rischio se esci dai sentieri battuti. In particolare, fai una passeggiata nei quartieri più antichi intorno al palazzo del Capo sul lato nord-ovest della città; ti sentirai davvero in una vecchia città africana, completa di alcune case di epoca coloniale e alcune case di fango molto impressionanti, comprese quelle a due piani con improbabili caratteristiche aggiuntive come balconi e finestre di vetro.
• Segui i nomadi. Se ti trovi in ​​zona perché la stagione delle piogge sta finendo (in ottobre), chiedi se i nomadi stanno viaggiando verso sud in questo momento. Se lo sono, prendi in considerazione l'idea di uscire dall'autostrada principale per vederli. Molti pastori Fulani e Tuareg fanno il viaggio verso sud attraverso Maradi fino alla Nigeria, passando su un sentiero appena a nord ea ovest della città. Al culmine di questa migrazione, puoi assistere a uno spettacolo incredibile mentre una famiglia dopo l'altra, con migliaia di capre, pecore, bovini e cammelli, passano di lì, uno dopo l'altro, più o meno esattamente come hanno fatto per centinaia di anni.

Imparare

• Hausa. Non è solo una lingua interessante per la quale potresti divertirti ad imparare alcune frasi chiave; renderà davvero la tua visita a Maradi molto più facile se riesci a trovare qualcuno che te lo insegni. Imparare il vocabolario per denaro e commercio è utile, così come imparare alcuni saluti tipici. Come nella maggior parte dell'Africa occidentale, in Niger è scortese mettersi al lavoro senza prima chiedere a lungo sulla salute e il benessere del proprio compagno e dei suoi parenti stretti, sul loro lavoro, su come sta andando il raccolto, ecc. ; essere in grado di farlo ad Hausa ti renderà molto caro alle persone che incontrerai e scoprirai che ha effetti magici: i prezzi diminuiranno, i tentativi di imbrogliarti diminuiranno, la disponibilità aumenterà e i giri di bevande scompariranno improvvisamente da la scheda. Non è un eufemismo dire che imparare un po' di Hausa di base cambierà radicalmente il tuo rapporto con la città, e in un modo del tutto positivo.

Lavoro

Maradi è una città operaia in uno dei paesi meno sviluppati della Terra, quindi probabilmente non troverai molto lavoro che valga la pena, a meno che tu non sia una sorta di Discovery Channel che vuole dimostrare al mondo. Come la maggior parte dei paesi del mondo, puoi trovare un enorme mercato per le persone che vogliono imparare l'inglese; puoi trovare un discreto interesse anche in cinese e arabo. L'importo che chiunque, tranne i più ricchi in assoluto, sarebbe in grado di pagare per il servizio, tuttavia, è molto piccolo. Se hai davvero bisogno di un reddito, la soluzione migliore potrebbe essere quella di contattare le ONG di Maradi, soprattutto se hai esperienza di sviluppo internazionale o puoi dimostrare abilità tecniche. Le voci secondo cui è difficile trovare lavoro nelle ONG sono vere, ma sono vere soprattutto se vieni assunto come cittadino straniero. Molte ONG sarebbero molto felici di avere un occidentale che entrasse in loco e chiedesse un lavoro con un salario locale competitivo, essendo già arrivato a proprie spese. Anche questa tattica, tuttavia, è più probabile che funzioni per te a Niamey o Zinder, quindi la migliore raccomandazione è probabilmente quella di non recarti a Maradi in cerca di lavoro se sei un occidentale.

Acquistare

• Artigianato tradizionale tuareg al centro artigianale. I Tuareg (e anche i Fulani) sono conosciuti a livello internazionale per la qualità del loro argento e della loro lavorazione della pelle; il negozio del Centro ha una discreta selezione di anelli, bracciali, collane e orecchini in argento o nichel altamente distintivi sia per uomo che per donna. Chiedi delle croci Tuareg; sono un motivo comune e la storia dietro di loro è avvincente. Le cartelle e i sandali in pelle sono sorprendentemente robusti, anche se raramente sono comodi o pratici come ci si aspetterebbe. Se vuoi qualcosa di veramente specifico (e hai spazio nel tuo bagaglio), prendi in considerazione una sella di cammello tuareg, una spada o un portafoglio; queste sono tutte cose che puoi individuare dai Tuareg intorno a te che indossano e usano nella loro vita di tutti i giorni, e in genere esemplificano l'abilità e l'estetica sia della pelle che della lavorazione del metallo.
• noce di cola. Se vuoi provare il vizio più caratteristico del Niger, compra una noce di cola. Questo famoso frutto dell'albero con caffeina è stato uno dei primi ingredienti della Coca-Cola, ed è sorprendentemente amaro, ma ha un calcio che ti farà non rispettare mai più il tuo caffè mattutino. Le noci di cola in genere si rompono in modo abbastanza naturale in chiodi di garofano e molti nigerini che masticano socialmente goro, come è noto, in genere ne compra uno solo e lo condivide. Abbiate il coraggio di mangiarne uno intero solo al mattino presto o prima del vostro volo transatlantico. A differenza del cibo di strada, le noci di cola non vengono lavate; portalo con te e lavalo accuratamente (idealmente con un po' di candeggina nell'acqua) o almeno sbuccialo (non così infallibile) prima di mangiarlo. La polpa ha un'interessante tendenza a diventare arancione se esposta all'aria. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
• Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.

Mangiare

Budget

• Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
• Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.

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• Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
• Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
• The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.

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• The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
• L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
• Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
• Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.

Bere

Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.

There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.

In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.

Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.

This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.

Dormire

There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.

• 13.487727.119611 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi. 
• 13.495987.113522 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice. 

Collegare

Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.

Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.

Rimanga sicuro

If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.

Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.

Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).

A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.

The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.

It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.

Far fronte

Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.

That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.

Vai avanti

You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder o Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina o Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.