avdarhisar è un Anatolico centrale villaggio di 2400 persone, situato in un altopiano di un chilometro circondato da montagne a sud-ovest di Kütahya. Anche se questo non sembra molto promettente, avrai un'ottima ragione per visitare questo luogo: la città romana di Aizanoi, le cui rovine sono sparse intorno e intorno al villaggio.
Capire
Abitata ininterrottamente dal III millennio aC, il nome di Aizanoi potrebbe derivare da Azan, nipote di Zeus e uno dei leggendari antenati dei Frigi, l'antico popolo nativo della regione. (Il mito dice che Azan fu partorito da una ninfa in una grotta sacra a monte di Aizanoi, a circa 2 km di distanza.) Dopo essere passato di mano tra i regni locali di Bitinia e Pergamo, Aizanoi fu successivamente incorporato nel impero romano più di un secolo prima della nascita di Cristo. Prospero con il commercio di cereali e lana prodotti in abbondanza nell'altopiano, Aizanoi conobbe il suo periodo d'oro nel II secolo d.C., tutti gli edifici monumentali che si possono vedere oggi risalgono a quest'epoca.
Aizanoi aveva già perso gran parte della sua antica grandezza e il tempio il suo significato spirituale quando una banda della tribù Çavdar di tartari arrivato nel XIII sec. Tuttavia, videro immediatamente il potenziale militare offerto dal terreno leggermente più alto su cui sorge il tempio e lo riproposero come base, fornendo così il nome attuale del luogo: "la cittadella del Çavdar", come si traduce in turco.
Per gran parte del resto della storia, Aizanoi è stato quasi dimenticato tranne che dalla gente del posto, fino all'inizio del XIX secolo, quando i viaggiatori europei pionieri hanno attraversato la regione e hanno notato il tempio ancora in piedi (a differenza di molti altri siti archeologici turchi, le colonne e il le mura del Tempio di Zeus non avevano mai dovuto essere ricostruite, poiché in primo luogo non erano mai crollate). Più tardi nello stesso secolo, il sito fu identificato con Aizanoi, e i primi scavi iniziarono nel 1926, continuando ad intermittenza fino ad oggi.
Come gran parte della campagna turca, Çavdarhisar è in fase di spopolamento (il numero attuale dei suoi abitanti è la metà di quello che era dieci anni fa) mentre i giovani decidono di correre il rischio altrove nelle città: non sorprenderti se la media l'età dei passeggeri del minibus che porta a Çavdarhisar non è inferiore ai 60 anni. Il villaggio sembra seguire lentamente ma costantemente i passi di Aizanoi, con le vecchie case che crollano, crollano, tornano alla terra. Mentre troverai poca o nessuna intraprendenza nei confronti dei viaggiatori e noterai una generale indifferenza nei confronti dei visitatori di Çavdarhisar, chissà, forse è il turismo che ringiovanirà ancora una volta il luogo questa volta?
Clima
In inverno, restate sintonizzati sul previsioni del tempo per la regione il più vicino possibile, poiché le abbondanti nevicate a volte portano l'autostrada principale che collega a Kütahya e altrove a chiudere per un paio di giorni o più, il che rende l'isolamento ancora più pronunciato. Tuttavia, dipende interamente dall'anno: è molto probabile che tu possa visitare in una giornata invernale soleggiata, ma non sorprendentemente fredda.
Entra
Il modo più comune per arrivare a Çavdarhisar è via Kütahya. Vedi la sezione "entra" di quell'articolo per avvicinarti da fuori regione.
La strada da Kütahya ti porterà attraverso un drammatico canyon del fiume, uno o due passi di montagna, e poi nell'altopiano aperto lungo il suo corso di 57 km.
In autobus e minibus
Il minibus da Kütahya partono dalla nuova stazione degli autobus di quella città (alcune guide obsolete dicono che partono da una fermata separata dalla principale stazione degli autobus interurbani, ma non è più così), fermandosi anche nel sito della vecchia stazione degli autobus su Atatürk Blv, e di fronte alla stazione ferroviaria (attraversare la strada per i minibus diretti nella direzione corretta), se questo è il modo per arrivare a Kütahya. I minibus diretti sia a Çavdarhisar che a Gediz sono utili, e forse lo sono anche quelli diretti alle città di Simav ed Emet (chiedere prima per essere sicuri). C'è un servizio almeno una volta ogni ora (ce n'è sicuramente uno per Gediz alle 10:45, per esempio).
E poi ci sono gli intercity veri e propri autobus collegando vari punti a sud con Kütahya, fermandosi anche a Çavdarhisar. Questi sono gestiti dalle aziende Kütahyalılar e Buzlu (i siti web di queste aziende non hanno il supporto in inglese e sono abbastanza complicati da usare per chi non parla turco, quindi è meglio fare riferimento a questo elenco [1] dal sito web della stazione degli autobus di Kütahya per l'orario di tutti gli autobus in uscita (qualsiasi autobus che indica Gediz, così come lo stesso Çavdarhisar, come destinazione dovrebbe essere accettabile). Secondo un addetto all'autobus, Kütahyalılar ha anche un servizio diretto da Eskişehir, ma non è sicuro quando parte.
Minibus costo 6 TL, mentre gli autobus 7 TL. Durata del viaggio non è davvero un problema: se i minibus impiegano poco più di un'ora per coprire il percorso, gli autobus terminano il viaggio un po' meno, cioè un guadagno di 10 minuti al massimo. Tuttavia, gli autobus sono più comodi, offrendo uno spazio per le gambe più ampio e una corsa meno accidentata, oltre a un servizio di bevande gratuito lungo la strada. Prendi ciò che è più convenientemente programmato.
Sia sugli autobus che sui minibus un addetto verrà a ritirare la tariffa (solo in contanti) una volta che il veicolo sarà uscito dalla città. Assicurati che l'autista sappia che scenderai a Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr", anche se i locali lo chiamano anche brevemente come avdır, "CHAHV-duhr") se ti trovi in un collegamento che ha il capolinea più lontano dal villaggio, poiché l'autostrada di nuova costruzione aggira Çavdarhisar a circa 3 km di distanza. Scendi all'incrocio proprio nel centro di Çavdarhisar, su un lato del quale vedrai una strada come indicato per Emet, Tavşanl, Hisarcak, e Aizanoi–Zeus Tapınağı.
Al ritorno a Kütahya, tornare allo stesso incrocio (questa volta dall'altra parte della strada di fronte all'edificio di Çavdarhisar Belediyesi— il comune), dove si fermeranno autobus e minibus per la chiamata dei passeggeri. Sembra che i servizi siano abbastanza frequenti, almeno c'è un minibus che passa alle 13:45 e un autobus che segue da vicino alle 13:55 circa. Secondo quanto riferito, sono disponibili servizi di minibus in partenza da Çavdarhisar alle 15:00, 16:00 e 17:00.
Çavdarhisar ha anche un stazione degli autobus di per sé (più simile a un lotto vuoto, però) sulla strada per Kütahya, a circa 250 metri dal suddetto incrocio. Tuttavia, non c'è davvero alcun motivo per andarci a piedi, tranne forse per chiedere la partenza più vicina se hai già fatto una lunga attesa lungo la strada.
In macchina
L'autostrada D240 collega il villaggio con il resto del mondo. Da Kütahya, prendi l'autostrada principale in direzione sud (D650) indicata in direzione di U andak e Antalya, e circa 5 km fuori città, arriverai all'intersezione della D240, segnalata come a avdarhisar, Aizanoi, Gediz, e simava (non puoi davvero perderti, poiché c'è un cartello individuale che mostra la strada per Aizanoi anche sulla centrale Vazo piazza di Kutahya).
Avvicinandosi da sud, D240 si collega a D300—l'autostrada principale fuori da Smirne all'interno dell'Anatolia, circa 15 km a ovest di Uşak.
La larghezza e la qualità della superficie di D240 variano, ma non sono molto male, anche se si noteranno macchie che coprono le buche qua e là.
Ci sono due stazioni di servizio vicino a Çavdarhisar, uno di una catena locale appena ad est del villaggio lungo la strada principale, e un altro, forse più affidabile, uno dei più noti Petrol Ofisi, sull'autostrada principale per Kütahya.
Andare in giro
Il villaggio è composto da due parti separate (con un po' di campi in mezzo) ma vicine: la metà moderna costruita su quello che assomiglia a una pianta a griglia (forse dopo il terremoto del 1970 che ha scosso duramente la regione), dove toccherai prima dopo aver ottenuto dall'autobus/minibus e, a circa un chilometro o 10 minuti a piedi a nord di esso, la parte più antica e molto più suggestiva, che attraversa entrambi i lati del fiume Kocaçay, o l'antica Penkalas, che contiene anche le rovine che hai vieni qui per. Un occasionale dolmuş potresti aspettare al bivio per portarti al centro storico e alle rovine, ma preparati a camminare. (Secondo quanto riferito, i minibus da Kütahya a Emet potrebbero lasciarti proprio di fronte al tempio.)
I percorsi che conducono a ogni singolo gruppo di rovine all'interno e intorno al villaggio sono contrassegnati da piccole frecce gialle, che forniscono informazioni in turco, inglese e tedesco. Il percorso dettagliato in la sezione sottostante segue un percorso suggerito da questi segni.
Vedere e fare
Mentre gli appassionati di architettura possono trovare i due piani in legno/adobe - e lentamente svanendo -case del villaggio interessante, e gli appassionati di cultura potrebbero voler dare un'occhiata al vecchio cimitero (su una collina appena a nord del tempio, fuori dalla strada che conduce lontano dal villaggio) per l'antico, non scritto lapidi che ricordano un po' balbals nel Patria turca, il motivo numero uno per essere qui è vedere le rovine di Aizanoi, che comprende probabilmente il Tempio di Zeus meglio conservato al mondo, e certamente è il miglior rappresentante di un'antica città romana lontana dal Egeo e coste mediterranee in Turchia.
Tutto sommato le rovine sono costituite da bagni, il costruzione del mercato, e il agorà sul lato sud del fiume, e il Tempio di Zeus, un altro set di bagni (più grande dell'altro), e a complesso stadio/teatro a nord del fiume, le cui sponde sono collegate da due ancora esistenti (e, appunto, utilizzate dal traffico moderno) Ponti romani in pietra l'uno all'altro.
I paragrafi seguenti forniscono dettagli su ciascuno dei siti e suggeriscono un percorso da seguire tra di loro che garantisce di non perderne nessuno e di non dover percorrere lo stesso percorso più di una volta a meno che non sia necessario, tracciando un anello il villaggio invece. Il Governatorato di Çavdarhisar ha un sito web interamente dedicato a Aizanoi[ex link morto]; sebbene il suo testo inglese sia piuttosto squallido, offre una mappa schematica [2][ex link morto] che potrebbe essere utile per visualizzare la relativa distanza e direzione tra i siti.
Avrai bisogno di 1½-2 ore per una piacevole passeggiata tra i siti e un'occhiata in giro. Il cancello di rete metallica del tempio è chiaramente firmato come Giriş Ücretlidir ("l'ingresso è a pagamento" - e questo è l'unico sito in cui non è gratuito entrare di nascosto), ma sembra che non ci sia nessuno in giro a pagare l'ingresso in inverno, e anche se il cancello è con personale, come con altri siti archeologici remoti e decisamente meno frequentati in Turchia, non dovrebbe costare più di 3 o 5 TL cime.
Bene, quindi hai percorso la strada asfaltata nella parte vecchia del villaggio. Arriverai al tuo primo cartello giallo, che punta a destra, dicendo "bagno romano". Entra in quel vicolo, a una certa distanza più avanti, la strada si dividerà in un incrocio a Y (nessun segno qui), prendi il lato sinistro e poco distante (anche se non immediatamente visibile a causa di un edificio a un piano in fronte bloccando la vista), arriverai al tuo primo pezzo di Aizanoi—i bagni. Ecco una vasta area disseminata dalle pietre di fondazione e da alcuni pezzi di marmo; la parte interessante è racchiusa in quella squallida copertina. Probabilmente sarà bloccato quando sei arrivato e potresti dover cercare la guardia per aprirlo. Nel caso in cui tu non abbia successo in questo, dai un'occhiata al mosaici pavimentali dalle aperture inferriate intorno all'edificio.
Tornate sulla strada asfaltata e girate a destra. Immediatamente di fronte a te si trova uno dei due (dei quattro originari), quello a valle, della tuttora esistente ponti di pietra. Attraversare il ponte dall'altra parte; a questo punto dovresti vedere la cima del tempio. Camminare avanti ti porterà ad esso.
Le fotografie non rendono giustizia in questo senso, ma la prima sensazione nell'avvicinarsi al Tempio di Zeus é suo immensità. Anche il posizionamento su una collinetta leggermente più alta in un grande prato verde non aiuta molto. Sali le sue scale, cammina tra le sue colonne grigie e muscose e dai un'occhiata ai dettagli ornamentali. Mentre l'edificio stesso, avendo resistito a vari terremoti, guerre, migrazioni e cambiamenti nell'atmosfera spirituale, è impressionante e degno di nota, c'è più di quello che sembra. Hai notato quel cancello a sbarre di ferro (si spera aperto, in caso contrario, cerca la guardia!) sulla parete anteriore del tempio? Entra, tieni sotto controllo le vertigini (ne vale sicuramente la pena) e scendi quelle scale di ferro strette e ripide. Ora sei in un'epoca completamente diversa, in una sfera spirituale completamente diversa, ora sei nel freddo e nell'oscurità cella sacra di Cibele, la dea madre terra dei Frigi, il cui culto in seguito si espanse in tutta l'Anatolia e nel più ampio mondo romano, dalla Mauritania a ovest all'Afghanistan a est. Con la sua unica fonte di luce da una serie di aperture attraverso la sua parte superiore e le gocce d'acqua che cadono da tutti i punti sul soffitto, questo ampio tempio a volta in pietra è il più suggestivo di tutti ad Aizanoi. Probabilmente molto più antichi del tempio sopra di sé, i due santuari insieme rappresentano un insieme più grande della somma delle sue parti, un grande esempio di forze contrastanti che prendono forma fisica. Zeus era una divinità del cielo, rappresentata dalla luce (la parola Zeus stesso derivato da una radice nell'antica lingua indoeuropea che significa "lo splendore"), e il tempio a lui dedicato che si erge sgargiante sopra l'altopiano, mentre i rituali di Cibele, associati alle montagne, alla natura e alla terra in generale, sono stati condotti di notte, nella camera sotterranea nascosta. Zeus era un'importazione culturale dal ovest, mentre Cibele era una divinità nativa, solo in seguito esportata nel resto del mondo. E Zeus era un lui, e Cibele era una lei.
Quando hai finito nel santuario di Cibele, risali le scale fino a terra. Ora sei pienamente consapevole di ciò che rappresenta quel busto femminile a terra, davanti al tempio, che però deve essere attaccato all'apice una volta. Cammina lungo la linea dell'età bizantina decorata ad arte lapidi di marmo su un lato del prato, e tornare sulla strada. Cammina a sinistra.
Il tempio segna la punta più settentrionale dell'insediamento moderno, quindi ora camminerai nei campi aperti. Al prossimo bivio girare a destra (cartello giallo dice "bagno romano", "stadio", e "Teatro"). Il primo sito sulla tua strada è i bagni, che copre un'area più ampia della prima che hai visitato, e ancora una raccolta di pietre di fondazione, alcuni muri di sostegno in pietra e un cancello di marmo o due. Continuate a camminare lungo il bel sentiero tra i campi, delimitato da muretti in pietra (presi dalle ormai scomparse costruzioni di Aizanoi?) e da una serie di alberi cespugliosi. Ecco il complesso stadio/teatro, si dice che sia l'unico al mondo che uno stadio romano e un edificio teatrale condividessero un muro comune. I sedili in pietra dello stadio sono addossati a una collina naturale, ma la parte più interessante da vedere qui è un muro che raffigura i nomi dei campioni insieme a ghirlande di rami di alloro - che all'epoca simboleggiavano la vittoria - scheggiato su di esso, che è appena alla vostra destra all'ingresso del sito.
Torna indietro per lo stesso percorso in cui sei entrato e arriverai a un incrocio a T, oltre il tempio. I cartelli che indicano la strada a destra dicono "Edificio rotondo", e "Strada colonnata". Questa strada ti porterà all'altra ponte romano (francamente, in una forma peggiore dell'altra, con la sua brutta ringhiera moderna e tutto il resto), e, pochi passi più in là, all'altra estremità, in una piazza con l'antico costruzione del mercato e le colonne di ordine ionico del agorà (firmata erroneamente come via colonnata in tutta la segnaletica locale). Questo fu il sito della moschea del villaggio fino al 1970 quando crollò a causa del terremoto - portando così alla scoperta delle rovine sottostanti per caso - e il suo ricordo solitario ancora in piedi è la base del suo minareto, ora utilizzato come palo del cartello introduttivo per la costruzione del mercato. Di forma rotonda con due colonne al centro, l'edificio del mercato fu presumibilmente la prima borsa valori del mondo, e i prezzi delle merci, incisi su un muro in latino, possono ancora essere visti ("un cavallo equivale a tre schiavi e un schiavo è uguale a due asini, che a loro volta sono pari a 30.000 denari"). Le colonne dell'agorà sull'altro lato della piazza creano dei bei scatti fotografici.
Cammina verso sud da qui, più lontano dal ponte, e prendi la prima strada tra le case del villaggio a sinistra, che ti porterà alla strada asfaltata che si collega al bivio e alla strada principale di Kütahya.
Oh, e se non hai riempito la tua quota di vedere scolpito pietre di marmo già, potresti dare un'occhiata a quelli che giacciono disordinatamente nel cortile del municipio (belediye) edificio, sul lato opposto dell'incrocio sulla strada principale, in attesa del collegamento di ritorno a Kütahya.
Compra, mangia e bevi
C'è una filiale di Ziraat Bankası lungo la strada principale, proprio all'incrocio centrale, se dovessi trovarti improvvisamente a bisogno di contanti. Tuttavia, il suo bancomat può accettare o meno la tua carta straniera, quindi è meglio non spingere troppo la fortuna e arrivare con uno stack sufficiente per coprire le tue esigenze.
Non troverai negozi che offrono il solito kitsch turistico a Çavdarhisar (e le maioliche di Kütahya sono forse un souvenir migliore da portare a casa dalla regione rispetto alle calamite da frigo con l'immagine del Tempio di Zeus).
Sui due angoli opposti della giunzione, ci sono piccoli bancarelle dove puoi acquistare acqua in bottiglia, bibite o snack preconfezionati da sgranocchiare mentre guardi intorno alle rovine.
C'è anche una linea di piccoli ristoranti lungo la strada principale, sulla vostra sinistra in direzione Kütahya, ma non esistono proprio per il turismo, ma piuttosto per i dipendenti che non hanno abbastanza tempo per arrivare a casa per il pranzo. Aspettati il tipico "cibo casalingo" turco, come riso e fagioli (pilav-kurufasulye) o kavurma (pezzetti di carne rossa brasata), nel menu.
Non eri davvero in un piccolo e remoto villaggio dell'Anatolia per cercare un bar, eri tu?
Dormire
Mentre fare un'escursione da Kütahya (o anche da Eskişehir più lontano, inizia presto se hai intenzione di passeggiare un po' anche per Kütahya) è perfettamente fattibile, e in effetti popolare, se per qualche motivo hai bisogno di soffermarti a Çavdarhisar, c'è un solo hotel .
- [collegamento morto]Hotel Anemon, Başar Ulusoy Sk 22 (lungo la strada principale verso Kütahya, vicino alla stazione degli autobus, a circa 300 metri dallo svincolo), ☏ 90 274 351-22-88, fax: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Forse non sai perché questa catena alberghiera nazionale ha deciso di investire così tanto per un villaggio in declino che viene spesso visitato per poche ore, ma questo hotel in un elegante edificio in pietra è in attività dal 2010, comunque, offrendo TV LCD e connessione Wi-Fi gratuita nelle camere. Sono disponibili il servizio lavanderia e il parcheggio. 90 TL/120 TL mezza pensione una/due persone.
Far fronte
Se hai intenzione di visitare in inverno o in qualche altra stagione delle piogge, assicurati di essere equipaggiato con calzature robuste di cui non ti preoccuperai molto, poiché sia i percorsi tra i luoghi d'interesse, sia i vicoli del villaggio che li collegano sono fangosi e pieni di laghetti poco profondi.
Ci sono cleanish toilette (tipo tozzo, sebbene firmato come bagno), gratuito, completo di sapone liquido e acqua corrente nella costruzione in legno proprio di fronte al cancello del tempio, dall'altra parte della strada.
Collegare
C'è un ufficio postale (PTT) sulla strada principale leggermente distante dallo svincolo centrale, verso la direzione di U (ak (cioè, di fronte alla direzione di Kütahya).
Il prefisso perché il villaggio è 274, lo stesso con Kütahya.
Vai avanti
- Gediz — lungo l'autostrada D240 verso sud-ovest, Gediz è la prima città notevole dopo Çavdarhisar. Costruita su un piano a griglia dopo il terremoto del 1970, la parte più interessante di Gediz si trova 8 km prima della parte più nuova. Chiamato Eskigediz ("Old Gediz"), in questa città, avrai le colorate case a due piani tipiche della regione: i sopravvissuti al terremoto e al successivo grande incendio che travolse metà della città, sulla cui parte perduta ora sorgono un parco e un monumento alle vittime (più di mille).
- simava — su una strada che si dirama dalla D240 verso ovest, Simav offre terme incastonato nel suo paesaggio trafitto da fumanti pozzi geotermici, circondato da montagne con pinete.
- Uşak — vicino al capolinea meridionale della D240 si trova la città di Uşak, dove si trova il Museo Archeologico, la cui collezione comprende il famoso Tesoro di Karun, e gli autobus di collegamento per Smirne.