Quy Nhon - Quy Nhon

Alba mattutina su Quy Nhơn

Quy Nhơn, la capitale della provincia di Bình Định sulla costa del Vietnam centrale, è una città a lungo respinta dai viaggiatori vietnamiti e stranieri come nient'altro che un comodo pernottamento a metà strada tra l'architettura del vecchio mondo di Hội An e le località in forte espansione di Nha Trang. Ma per chi lo sa, questo disprezzo è proprio ciò che rende Quy Nhơn la gemma più rara: una città di mare in Sud-est asiatico incontaminata dalle devastazioni del turismo di massa. Con poco traffico, nessuna catena internazionale e un orario di siesta che vede la maggior parte delle attività chiudere per poche ore ogni pomeriggio, questa città di 457.000 persone (2019) ha un fascino sonnolento e di provincia che è in netto contrasto con il mercantilismo e lo sviluppo di altre città vietnamite.

Capire

Ci sono molte ragioni per cui la città è ferma lontano dal radar dei viaggiatori internazionali. La sabbia della spiaggia al centro è di una sgradevole sfumatura di giallo scuro. L'oceano non è molto meglio: è una tonalità scura meglio classificata come verde torbido. Non c'è quasi nessun cibo internazionale. Non c'è vita notturna. Poche persone parlano inglese. Gli hotel sono obsoleti e anche quelli più nuovi sono di qualità mediocre. La maggior parte degli antichi siti archeologici sono difficili da trovare, mal tenuti e non hanno informazioni in inglese. E la regione è a centinaia di chilometri dai principali hotspot del Vietnam che di solito visitano i turisti internazionali.

Chi arriva in città lo scopre find le informazioni in inglese sono scarse e ciò che esiste spesso non è corretto. I pochi scrittori di viaggi che descrivono Quy Nhơn usano tutti le stesse fonti sbagliate e le informazioni imprecise, spesso esilaranti e imprecise, vengono ripetute per anni e non vengono mai corrette. Per quanto riguarda il contesto storico, è stato pubblicato molto poco in inglese sulla storia della regione, quindi i visitatori internazionali non hanno un contesto per capire cosa vedono. Il governo non è di grande aiuto: l'attività turistica è sostanzialmente inesistente. Anche Google Maps a partire dal 2016 ha posizioni errate per alcune aziende e siti.

Ma dai una seconda occhiata a Quy Nhơn e lo scoprirai una destinazione favolosa nascosta in bella vista. Delimitato su entrambi i lati da strati di montagne che si allontanano in lontananza, la bellezza naturale del lungomare di Quy Nhơn ha ispirato poeti per secoli ed è ancora la sua attrazione più evidente oggi. Una nuovissima passeggiata scintillante corre lungo i 5 km di spiaggia della città. Appena fuori dal lungomare, dozzine di ristoranti all'aperto con ampie vedute dell'oceano a 180 gradi, grigliate, vapore e stufati di pesce pescati solo poche ore prima dai pescatori locali e serviti ai clienti seduti su minuscoli sgabelli di plastica disposti a casaccio tra erba e alberi. Sulla spiaggia non ci sono sport acquatici, né moto d'acqua, né rave; la maggior parte della costa è sottosviluppata, inutilizzata e tranquilla, e anche nelle zone più centrali, la più grande follia che troverai sono i locali che giocano a pallavolo e i turisti vietnamiti che corrono, spesso completamente vestiti, nell'acqua.

Fuori dal centro, troverai dozzine di minuscoli villaggi di pescatori e baie costiere, le rovine Champa dell'XI secolo più accessibili e meglio conservate in Vietnam, viste panoramiche dalle strade di montagna che tagliano alte sopra le scogliere costiere e spiagge incontaminate senza un anima in vista per 10 km.

E ovunque a Quy Nhơn, rimarrai affascinato dalla gente. Quasi nessuno parla più di qualche parola di inglese, ma essendo uno dei pochi visitatori stranieri, verrai fermato costantemente da adulti e bambini che timidamente ti salutano con la loro unica frase: "Ciao, come ti chiami!". Le loro porte sono sempre aperte - in senso figurato e letterale - e se cammini un po', finirai per essere invitato a più caffè e pasti di quanti ne potresti mai entrare nella tua pancia.

Orientamento

Mappa della regione di Quy Nhon 669px.png
Mappa della città di Quy Nhon 3008px 01.png

Il centro di Quy Nhơn si trova su una piccola penisola che si protende come una testa di drago dalla terraferma nel Mar Cinese Meridionale. La via Trần Hưng Đạo è la strada più comoda che corre da est a ovest, si estende dall'estremità orientale attraverso il centro della città per collegarsi all'autostrada 1A e alla stazione ferroviaria, all'aeroporto e alla campagna di Bình Định a nord-ovest. La maggior parte dei siti di interesse turistico si trovano a sud di Trần Hưng Đạo; a nord si trovano aree residenziali, industrie legate alla pesca e zone portuali industriali.

Correndo da nord di Quy Nhơn a sud, l'ampio viale Nguyễn Tất Thành divide la città in due metà est-ovest. Il lato orientale è più sviluppato, con più ristoranti e siti di interesse; sul lato occidentale, la città diventa meno sviluppata man mano che ci si allontana da Nguyễn Tất Thành. Alla base della montagna nell'estremo ovest, l'estremità meridionale della città è dominata dalla stazione degli autobus, dai grandi magazzini e da alcune fabbriche, mentre l'estremità settentrionale della via Phạm Ngũ Lão conduce a ovest in un labirinto di terra larga quanto le braccia vicoli senza nome che si incrociano tra case di legno traballanti e fuori rete; è una zona affascinante da percorrere di giorno, ma da evitare di notte: non è pericoloso, ma è garantito che ti perderai.

La spiaggia della città si trova all'estremità sud-sudest di Quy Nhơn. La gente del posto scherza dicendo che i turisti finiscono per girare in tondo perché non capiscono la geografia della costa sinuosa, quindi fai attenzione: se sei a sud, la spiaggia è a est, ma se sei a ovest, è a sud. La strada principale lungo la spiaggia si chiama Xuân Diệu a est e An Dương Vương a sud. Nell'estremo sud della città, la strada per la spiaggia si collega all'autostrada 1D vicino alla stazione degli autobus in via Tây Sơn.

limiti della città di Quy Nh cityn (contrassegnato in blu cadetto sulla mappa della regione di Quy Nhơn) si estendono molto al di fuori del centro della città, comprendendo villaggi costieri, spiagge deserte e una campagna lussureggiante. A nord-ovest, tra risaie e pianure ondulate che ospitarono l'impero Champa nell'XI secolo e le basi militari americane e sudcoreane negli anni '60, si trovano l'aeroporto e la stazione ferroviaria principale.

Sulla costa a sud del centro città ci sono diverse belle insenature e villaggi, tra cui Bãi Xép, il minuscolo villaggio di pescatori popolare tra i turisti internazionali. A nord-est della città si trova la penisola di Phuong Mai, una vasta distesa di terra per lo più arida con una costa mozzafiato; è ancora poco sviluppato, ma si sta rapidamente trasformando in una zona turistica industriale e di lusso.

Clima

Quy Nhơn è classificato come un clima della savana tropicale a causa delle sue forti piogge monsoniche da metà settembre a metà dicembre, piogge leggere e poco frequenti gli altri nove mesi e temperature che non scendono quasi mai sotto i 19°C (66°F) in qualsiasi periodo dell'anno.


Quy Nhon
Carta climatica (spiegazione)
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Media max. e min. temperature in °C
PrecipitazioneNeve totali in mm
Media di 10 anni dal 2006 al 2015. Fonte: Centri nazionali per l'informazione ambientale.
Conversione imperiale
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Media max. e min. temperature in °F
PrecipitazioneNeve totali in pollici

Suo caldo e appiccicoso durante l'alta stagione turistica da aprile a metà settembre, ma l'estate è molto più mite di Saigon nell'estremo sud del paese o addirittura Nha Trang 220 km (135 miglia) a sud. Le temperature a Quy Nhơn possono raggiungere i soffocanti 37 ° C (99 ° F), ma la maggior parte dei giorni estivi sono in genere intorno ai 32 ° C (90 ° F), e la zona della spiaggia beneficia del raffreddamento delle dolci brezze oceaniche. Le serate sono calde e piacevoli, con temperature generalmente intorno ai 27°C (81°F) e mai sotto i 25°C (77°F).

Il stagione dei monsoni da metà settembre a metà dicembre vede piogge torrenziali quasi tutti i giorni e le notti. La maggior parte delle attività commerciali in città non sono interessate e rimangono aperte, ma gli orari dei ristoranti all'aperto sulla spiaggia sono più vari: alcuni chiudono durante la pioggia, alcuni spostano i loro tavoli negli edifici della cucina e alcune anime resistenti sfidano gli elementi mangiare fuori sotto rifugi di fortuna in mezzo alle pozzanghere. I prezzi a Quy Nhơn non hanno la stessa fluttuazione stagionale di altre città balneari in Vietnam, ma le tariffe degli hotel scendono leggermente durante i monsoni.

Da metà dicembre a metà febbraio è il periodo più freddo. Le temperature diurne sono miti intorno ai 25°C (77°F). Ma le notti diventano fredde, almeno ciò che conta come freddo sulla costa del Vietnam centrale. Le temperature serali in genere scendono a 21 ° C (70 ° F) e con pochissime case o ristoranti che utilizzano il riscaldamento, la gente del posto sfodera i maglioni e le sciarpe invernali e si rannicchia insieme durante le cene fumanti. In contrasto con il clima invernale molto secco a Saigon e nell'estremo sud del Vietnam durante questi mesi, Quy Nhơn ha piogge sporadiche, ma è leggero e spesso ci sono settimane senza una goccia dal cielo. Al di fuori del periodo delle vacanze di Tết, questa stagione vede pochi turisti.

Da metà febbraio a metà aprile è la piacevole stagione primaverile di Quy Nhơn. Le temperature salgono a 28°C (82°F) durante il giorno e 24°C (75°F) di notte, mentre le precipitazioni rimangono poco frequenti e leggere.

Storia

Per una piccola regione che è spesso trascurata dai turisti locali e stranieri, Quy Nhơn e la circostante campagna di Bình Định hanno svolto un ruolo sorprendentemente importante in tre grandi periodi della storia vietnamita: Champa, il La ribellione di Tây Sơn, e il guerra vietnamita-americana.

Champa

Quy Nhơn venne alla ribalta per la prima volta nell'XI secolo come la capitale del Chams, il popolo indigeno che governava quello che oggi è il Vietnam centrale. L'area di Bình Định nell'VIII e nel IX secolo era un ristagno non sviluppato del vasto impero Champa; il centro era nella capitale di Indrapura, appena fuori l'odierna Da Nang (Đà Nẵng). Ma decenni di guerre contro i Viet nel nord hanno messo un'enorme pressione sull'impero Champa, e intorno all'anno 1000, quando la loro capitale fu saccheggiata, il loro re ucciso, il loro oro rubato e le loro donne portate via come schiave in un brutale raid dai Viet, i Cham decisero che era abbastanza e si spostarono in massa a sud.

Alla fine si stabilirono a 300 km lungo la costa in quella che oggi è la provincia di Bình Định. Con le sue terre fertili, il porto ben protetto e il grande fiume ideale per il trasporto, l'area era in grado di sostenere l'espansione dell'impero Cham e la sua economia in crescita, e le montagne circostanti, nonché le centinaia di chilometri in più di distanza dai Viet —forniva misure di sicurezza aggiuntive tanto necessarie. I Cham costruirono un centro commerciale e un porto in quello che oggi è Quy Nhơn e stabilirono la loro nuova capitale di Viajaya nelle pianure a 50 km al sicuro dalla costa.

Icone indù Shiva e drago makara trovate nei siti Champa fuori Quy Nhơn. Le sculture, scolpite tra l'XI e il XIII secolo, sono conservate al Musée Guimet, Parigi, Francia.

Per i secoli successivi, Vijaya fu la capitale culturale e amministrativa del popolo Cham e la città portuale dell'odierna Quy Nhơn ne fu il motore economico. I Cham dominavano il Vietnam centrale e le rotte commerciali del Mar Cinese Meridionale, e in successive ondate di guerra contro i loro principali rivali, i Khmer a ovest e i Viet a nord, conquistarono gran parte di quella che oggi è la Cambogia orientale e il Laos.

Ma i re Cham si spinsero troppo oltre nel XV secolo quando cercarono di ottenere il sostegno cinese nella loro battaglia contro il Vietnam. Per rappresaglia, i Viet invasero Vijaya con una massiccia flotta navale di centinaia di migliaia di soldati. I Viet bruciarono la capitale e i villaggi circostanti, uccisero 60.000 uomini Cham, presero 30.000 schiavi e costrinsero i contadini sopravvissuti ad adottare la cultura e la lingua vietnamite. Nei secoli successivi, il resto di La civiltà Cham è stata distrutta pezzo per pezzo in una politica ufficiale di vietnamizzazione. I santuari indù dei Chams furono demoliti e sostituiti con templi buddisti, le tombe furono costruite su terreni agricoli e i Cham furono in generale scritti dai libri di storia vietnamiti.

Ancora oggi, il Cham è un argomento irritante in Vietnam, che tocca i diritti delle minoranze, la censura del governo e persino le relazioni internazionali. Le poche migliaia di Cham ancora a Bình Định sono rinchiuse in condizioni di vita scadenti, senza elettricità, acqua corrente, istruzione o diritti fondiari garantiti, e a loro è vietato impegnarsi in molte delle loro pratiche religiose. Ci sono pochi mendicanti per le strade di Quy Nhơn, ma se ne vedi qualcuno, le probabilità sono alte che siano Cham di questi villaggi circostanti. Gli espropri di terre, gli stupri e persino le uccisioni di abitanti del villaggio di Cham, documentati da gruppi per i diritti umani nel 2013, non sono stati perseguiti. Il governo consente pochissime discussioni pubbliche sui problemi di Cham e, dal 2016, la maggior parte delle informazioni in lingua vietnamita su Internet è bloccata dai censori.

E in una strana ironia, uno degli argomenti storici più forti del Vietnam nella sua aspra disputa con la Cina sul territorio del Mar Cinese Meridionale non viene utilizzato a causa delle violazioni dei diritti umani contro i Cham. Per secoli, i Cham hanno dominato molte delle rotte commerciali e delle isole che sono al centro dell'attuale presa di potere della Cina, molto prima di qualsiasi rivendicazione cinese documentata. Ma a causa delle violazioni dei diritti umani passate e presenti, il governo vietnamita è restio a sollevare le rivendicazioni storiche dei Cham.

Come viaggiatore a Bình Định, la parte più visibile del passato Champa incontrerai sono i siti archeologici, principalmente torri, sparsi per Quy Nhơn e la campagna circostante. Sebbene molti siti siano stati distrutti, l'area conserva ancora la più ricca collezione di torri Cham del paese. Le torri Tháp Đôi della città sono le più accessibili. I siti in campagna sono più grandi e completi, ma sono anche più difficili da raggiungere, non forniscono informazioni storiche e sono stranamente trascurati. Ma se sei un Indiana Jones motivato e deciso alla scoperta storica, una gita archeologica di un giorno da Quy Nhơn è molto divertente.

Tây Sơn

Il successivo pennello di fama nazionale per Quy Nhơn e i villaggi circostanti Bình Định arrivò come il luogo di nascita del La ribellione di Tây Sơn, una rivolta contadina nel XVIII secolo che conquistò i feudatari al potere nel nord e nel sud, respinse gli invasori cinesi e creò un Vietnam unificato e indipendente. I tre fratelli di Bình Định che hanno guidato il movimento sono venerati eroi nazionali celebrati in tutto il Vietnam e nella diaspora per le loro vittorie militari e il sostegno alla gente comune in stile Robin Hood.

Nguyễn Huệ, ragazzo del posto fatto bene

La vita nel Vietnam centrale nel XVIII secolo era difficile. Stretti tra due famiglie di potenti signori feudali, i Trịnh a nord e i Nguyễn a sud, i contadini del Vietnam centrale subirono continue invasioni, tasse esorbitanti sui loro raccolti e coscrizione forzata come soldati nelle guerre contro Khmer e Siam.

Tre fratelli del piccolo villaggio Bình Định di Tây Sơn organizzarono i contadini locali contro l'oppressivo dominio feudale. Seguendo le astute tattiche militari di Nguyễn Huệ, la metà dei tre fratelli, la banda disordinata di contadini, agricoltori e indigeni delle colline ottenne una serie di vittorie sconvolte contro le forze più forti nei primi anni 1770. Dopo aver catturato il porto di Quy Nhơn nel 1773, si diressero a sud e rovesciarono il clan Nguyễn nel 1776. Nguyễn Huệ quindi fece marciare le sue truppe a nord e sconfisse i signori Trịnh nel 1786.

L'impero Qing in Cina, desideroso di reprimere la ribellione contadina alle porte, prestò sostegno ai Trịnh e invase il Vietnam. Ma Nguyễn Huệ era troppo intelligente. In una battaglia celebrata oggi come una delle più grandi della storia vietnamita, 100.000 soldati volontari Tây Sơn lanciarono un attacco a sorpresa contro le truppe cinesi il capodanno lunare del 1789 (una strategia che fu copiata quasi due secoli dopo, anche se con minor successo, dal Vietnam del Nord nella guerra contro il Vietnam del Sud e gli Stati Uniti). Colte impreparate e ubriache, le truppe cinesi furono schiacciate nel giro di cinque giorni e fuggirono in Cina.

Nguyễn Huệ è stato celebrato in tutto il paese per aver creato a Vietnam unificato e indipendente, e fu proclamato imperatore del Vietnam con il nome di Imperatore Quang Trung. Ma il suo regno fu di breve durata: morì solo tre anni dopo, all'età di 40 anni. Gettato nello scompiglio, il movimento popolare Tây Sơn fu presto sconfitto dalla dinastia feudale Nguyễn, appoggiata dai francesi, che governò il paese per i successivi 143 anni. . Molti vietnamiti di tutte le tendenze politiche considerano il breve regno di Quang Trung un'occasione persa, credendo che se fosse vissuto più a lungo, il paese sarebbe stato su una strada diversa: più in grado di resistere all'influenza straniera e sottolineando più fortemente la modernizzazione, i diritti della gente comune e pacifiche relazioni interne.

Il Museo Quang Trung, 44 km (27 miglia) a nord-est di Quy Nhơn a Tây Sơn, onora Nguyễn Huệ e la ribellione di Tây Sơn. Il museo e l'area circostante sono importanti nella politica nazionale, con molti leader passati e presenti, provenienti da tutte le regioni del paese, che hanno visitato sin dalla sua costruzione nel 1978 per rendere omaggio pubblicamente.

guerra vietnamita-americana

Soldati americani alla ricerca di Viet Cong in una casa nella campagna di Quy Nhơn, 1966. Le operazioni di "pacificazione" portarono oltre 130.000 locali a fuggire per rifugiarsi nei campi profughi.

Con la sua posizione strategica come città portuale e come nodo di trasporto autostradale, Quy Nhơn e la circostante campagna di Bình Định hanno svolto un ruolo enorme nella guerra tra Vietnam e Stati Uniti negli anni '60 e '70.

Quy Nhơn all'inizio degli anni '60 era una piccola città sottosviluppata di pescatori e agricoltori dove le condizioni di salute si stavano rapidamente deteriorando con l'aumentare delle tensioni nel paese. Secondo i medici neozelandesi di Bình Định, la gente del posto era "denutrita e primitiva", "viveva in case sporche", con "feci umane trovate ovunque e dappertutto", e la spiaggia era usata "come un gigantesco bagno". La tubercolosi era dilagante. Le fognature e l'acqua corrente erano inadeguate per la città e inesistenti nelle campagne. Bình Định aveva solo sei medici civili - cinque a Quy Nhơn e uno in un villaggio a 100 km (60 miglia) fuori città - per assistere i milioni di residenti della provincia. La popolazione locale non si fidava della medicina occidentale e curava i propri disturbi con rimedi erboristici cinesi, agopuntura con aghi d'oro e vetri rotti (il vetro veniva usato per tagliare la pelle e creare cicatrici che si credeva guarissero).

L'area era nominalmente sotto il controllo del governo sudvietnamita. Ma gran parte della provincia di Bình Định era stata un focolaio di attività comunista per quasi due decenni prima dell'inizio della guerra. Le risaie, le fitte giungle tropicali e gli stretti passi di montagna hanno creato posizioni ideali sia per le truppe Viet Cong che per la 3a divisione del Vietnam del Nord (le "Stelle Gialle"), e all'inizio degli anni '60, la campagna intorno a Quy Nhơn era un centro di operazioni per le forze comuniste.

Il coinvolgimento straniero iniziò seriamente quando la Nuova Zelanda, sotto la pressione degli Stati Uniti, inviò un'équipe medica a Bình Định nel 1963. Il reclutamento di volontari fu difficile: i kiwi preferivano massicciamente Nha Trang per le sue famose spiagge, ma i medici americani lo avevano già affermato. ma alla fine, diverse squadre mediche civili della Nuova Zelanda arrivarono a Quy Nhơn e rimasero ininterrottamente fino al 1975 per curare le vittime civili. Una squadra medica militare di Wellington si unì a loro nel 1967.

Tigri e taekwondo: soldati coreani a Quy Nhơn

Quy Nhơn era la base della divisione di fanteria sudcoreana, "The Tigers". Con un totale di 300.000 soldati dal 1965 al 1973, le truppe coreane avevano il compito di stanare i soldati Viet Cong nelle montagne e nelle pianure della campagna di Bình Định. Nonostante i rapporti irritabili tra la leadership militare americana e coreana, le Tigri a Quy Nhơn si coordinarono con le truppe statunitensi e le missioni di ricognizione della fanteria coreana fornirono le informazioni per gli attacchi di navi da guerra americane che decimarono le grandi reti di grotte Viet Cong e gran parte delle scogliere e della campagna la costa 15 km (9 miglia) a sud di Quy Nhơn.

Soldati coreani insegnano taekwondo alla gente del posto fuori Quy Nhơn. 1965.

I coreani a Quy Nhơn erano famosi per il taekwondo. Ogni soldato faceva un allenamento intensivo di arti marziali due volte al giorno. Sul campo, le Tigri indossavano tute da combattimento, ma sulla base indossavano le arti marziali bianche dobok uniforme. Il taekwondo non era per lo spettacolo: i coreani hanno spesso preso d'assalto piccoli bunker comunisti e hanno sopraffatto i guerriglieri Viet Cong nel combattimento corpo a corpo. Descrivendo la carneficina provocata dalle Tigri in uno di questi incidenti, un soldato americano ha detto: "Non ho mai visto così tanti colli spezzati e costole fracassate in vita mia. Abbiamo aiutato a ripulire ciò che era rimasto".

Le truppe coreane mostrano agli abitanti del villaggio di Bình Định un grafico, etichettato in coreano, delle trappole esplosive Viet Cong. 1968.

La lingua era un problema costante per i coreani, ma hanno escogitato una soluzione senza parole per comunicare il loro messaggio ai locali di Bình Định: esibizioni pubbliche di soldati che usano le mani nude per rompere i mattoni, una dimostrazione non molto sottile agli abitanti del villaggio di ciò che stavano facendo le Tigri in campo alle spine dei comunisti e dei loro simpatizzanti.

Salpando da Okinawa, i marines statunitensi sbarcarono per la prima volta a Quy Nhơn nel luglio 1965. Preparati al fuoco nemico, furono sorpresi di trovare centinaia di donne e bambini sulla spiaggia ad accoglierli. Gli americani hanno subito affrontato problemi con la natura a Bình Định - insetti, serpenti velenosi, scimmie che rubavano cibo dalle baracche, misteriose scimmie rosso-marroni che abbaiavano rumorosamente - e soldati nervosi che non avevano familiarità con le condizioni tropicali provocavano risate tra i residenti di Quy Nhơn cercando di sparare agli animali intrusi. Ma con il sostegno della gente del posto, i soldati statunitensi hanno fatto passare il filo spinato su tutte le strade, stabilito il coprifuoco giornaliero ogni notte dal tramonto all'alba e costruito rapidamente guarnigioni pesantemente barricate in città.

La gente del posto ha approfittato dell'opportunità economica presentata dall'arrivo di centinaia di migliaia di soldati, e gran parte dell'attuale Quy Nhơn è stata costruita durante gli anni della guerra. Sono spuntati negozi e ristoranti che vendevano cibo americano, bar aperti per offrire bevande economiche ai soldati e il sindaco stesso ha fatto una piccola fortuna quando ha trasformato il municipio in un bordello privato per gli ufficiali statunitensi.

Gli aerei d'attacco americani arrivarono a Quy Nhơn nel 1965. Dopo che i piloti si lamentarono fortemente della cattiva costruzione dell'aeroporto esistente e della sua piccola pista nel centro della città (vicino all'attuale Coopmart), le truppe americane e coreane costruirono un base aerea nella città di Phù Cát 30 km (19 miglia) a nord-ovest di Quy Nhơn. Ospitando oltre 100 aerei e centinaia di migliaia di personale in totale, Phù Cát divenne una delle principali basi aeree durante la guerra e una tappa preferita degli intrattenitori che si esibivano per le truppe statunitensi, ospitando famose star americane degli anni '60 come Bob Hope, Racquel Welch e Ann-Margret. Ora che funge da principale aeroporto civile della provincia di Bình Định, la base aerea di Phù Cát alla fine degli anni '60 era il cuore di corse di bombardamenti al napalm e alla defogliazione mirava a distruggere i nascondigli dei Viet Cong nelle giungle e nelle montagne del Vietnam del Sud.

Soldati statunitensi e sudvietnamiti si prendono una pausa cocco mentre cercano Viet Cong nella campagna di Bình Định. giugno 1967.

"Pacificazione" della campagna—sradicare le truppe comuniste dalle loro basi nascoste—era l'obiettivo principale delle forze statunitensi, sudcoreane e sudvietnamite con sede a Quy Nhơn. Oltre al suo ruolo di base per le operazioni aeree condotte in tutto il Vietnam del Sud, l'area stessa è stata teatro di massicce battaglie terrestri dal 1965 al 1968 in villaggi come An Khê, 80 km (50 miglia) a nord-ovest di Quy Nhơn sull'autostrada 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 miglia) a nord di Quy Nhơn sulla costa, e Bồng Sơn, sulla costa 80 km (50 miglia) a nord di Quy Nhơn.

Con l'intensificarsi dei combattimenti in tutta la campagna, gli abitanti del villaggio di Bình Định furono costretti a lasciare le loro case e i campi profughi si sono gonfiati per contenere oltre 130.000 persone entro la fine del 1966. Il campo più grande era nella città di Quy Nhơn, con circa 30.000 persone che vivevano nello squallore in rifugi di fortuna sulla spiaggia o semplicemente dormendo sulla sabbia.

Quy Nhơn vide pochi combattimenti, ma tre settimane prima dell'offensiva di Tết, nel gennaio 1968, le forze del Vietnam del Nord e del Viet Cong colpirono la città. I combattimenti feroci sono durati per diversi giorni, centrati intorno alla stazione ferroviaria, con granate lanciate da entrambe le parti che hanno distrutto gran parte dell'area. I soldati statunitensi in città e le truppe sudcoreane nelle campagne cacciarono le forze comuniste dopo diversi giorni e la città rimase per lo più libera dal combattimento per il resto della guerra.

Le truppe degli Stati Uniti, della Corea del Sud e del Vietnam del Sud cacciarono la maggior parte dei Viet Cong dalle aree popolate intorno a Quy Nhơn nel 1969, ma le forze comuniste erano profondamente radicate nelle aree rurali di Bình Định. Con l'indebolimento dell'impegno degli Stati Uniti nella regione, le forze comuniste crebbero di numero e nel 1971 i Viet Cong avevano nuovamente stabilito il dominio su gran parte di Bình Định al di fuori di Quy Nhơn e Phù Cát.

Grotte e prodotti chimici

Le battaglie di terra a Bình Định furono notevoli per l'uso delle caverne. Gli agricoltori avevano costruito centinaia di grotte nei campi fuori Quy Nhơn per immagazzinare raccolti e rifornimenti, e sia prima che durante la guerra, queste grotte divennero sia un rifugio per gli abitanti del villaggio terrorizzati che un nascondiglio ideale per le truppe e le armi comuniste.

Queste grotte hanno giocato un ruolo enorme nel corso della guerra quando un ufficiale degli Stati Uniti nel 1965 ha rotto la politica allora ufficiale contro l'uso del gas ordinando alle sue truppe di lanciare granate lacrimogene in una grotta a 16 km (10 miglia) a nord del centro della città per cacciare centinaia di soldati Viet Cong e civili locali nascosti all'interno. L'esercito americano si preparò a un assalto di critiche internazionali, ma il sostegno di giornalisti servili che non si erano ancora opposti alla guerra (il New York Times persino pubblicato un editoriale a favore del gas lacrimogeno Quy Nhơn come "ovviamente più umano di qualsiasi altro tipo di azione efficace") ha portato il presidente degli Stati Uniti Lyndon Johnson a ordinare ai suoi generali di revocare il divieto e promuovere l'uso di armi chimiche.

Come parte della strategia di "Vietnamizzazione", le forze americane e coreane a Quy Nhơn furono ridotte costantemente a partire dal 1970 e ritirate completamente nel 1973, consegnando tutte le guarnigioni cittadine e di campagna, così come la massiccia base aerea di Phù Cát, alla lotta Forze sudvietnamite.

La forza dell'esercito popolare crebbe per tutto il 1974 e all'inizio del 1975 le vittorie negli altopiani centrali diedero ad Hanoi la base delle operazioni necessarie per attaccare Bình Định e dividere il Vietnam del Sud. L'esercito popolare iniziò ad attaccare l'autostrada 19 e la base aerea di Phù Cát all'inizio di marzo 1975. Di fronte a pesanti perdite alla fine di marzo, il governo sudvietnamita diede l'ordine di abbandonare la regione. La provincia è scoppiata nel caos. Sia le truppe che gli abitanti dei villaggi cercarono disperatamente di sfuggire all'assalto dell'avanzata dell'Esercito Popolare; impedito l'uso dell'autostrada principale, si sono arrampicati attraverso i sentieri della giungla e i sentieri delle risaie in una "colonna di lacrime" cercando di raggiungere Quy Nhơn. Sotto i pesanti bombardamenti, i piloti sudvietnamiti fecero volare in fretta 32 aerei che trasportavano centinaia di soldati fuori dall'aeroporto di Phù Cát, ma abbandonarono altri 58 velivoli sulle piste. Oltre 7.000 rimanenti truppe sudvietnamite si precipitarono al porto di Quy Nhơn e si imbarcarono frettolosamente su navi in ​​fuga verso sud. Senza ulteriore resistenza, l'Esercito Popolare avanzò rapidamente e... sequestrata la base aerea di Phù Cát e la città di Quy Nhơn il 31 marzo 1975. La data viene ricordata ogni anno come Giornata della Liberazione Provinciale.

Il medico statunitense vaccina la gente del posto nel villaggio 10 km (6 miglia) a ovest della base aerea di Phù Cát. gennaio 1970.

Dalla fine della guerra, pulizia del suolo è stato uno dei principali obiettivi di Bình Định. Essendo una delle principali basi per i bombardamenti chimici statunitensi in Vietnam, oltre 3,5 milioni di litri di Agent Orange sono stati immagazzinati intorno a Phù Cát e Quy Nhơn. Le sostanze chimiche si sono disperse nell'ambiente e il suolo è rimasto massicciamente contaminato per decenni, portando a generazioni di difetti alla nascita e cancro legati alla diossina. Insieme alle basi aeree di Da Nang (Đà Nẵng) e Biên Hòa, Phù Cát è stata classificata da un'indagine congiunta USA-Vietnamita nel 2010 come uno degli hotspot più contaminati del paese, ed è stato stimato che gli sforzi di pulizia sarebbero costati più di $ 60 milioni . Dopo aver speso solo 2 milioni di dollari di fondi forniti dagli Stati Uniti a Bình Định e aver trasferito un piccolo strato di terriccio vicino all'aeroporto in una discarica sicura, i governi hanno organizzato una grande cerimonia nel 2012 per dichiarare la regione libera da contaminanti. Ma è stata una decisione controversa, poiché scienziati indipendenti sottolineano che a partire dal 2016 il suolo ha ancora più di 400 volte il livello accettabile di diossine. Chiave da asporto per i viaggiatori: non giocare nella sporcizia vicino all'aeroporto.

La maggior parte dei segni degli anni della guerra sono svaniti, ma alcune tracce rimangono ancora, soprattutto nelle campagne. Un imponente monumento ufficiale sulla penisola di Phương Mai commemora la liberazione di Bình Định nel 1975. Il Museo Bình Định nel centro della città mostra molte armi americane e sudvietnamite catturate dall'esercito popolare, tra cui un carro armato e cannoni di artiglieria obici. Quy Nhơn ospita ancora un gran numero di basi militari sviluppate negli anni della guerra, principalmente nella zona dell'aeroporto e nelle campagne fuori città, ma molte si trovano nel centro della città in zone sorprendentemente privilegiate vicino alla spiaggia. E nelle campagne poco sviluppate fuori città non è raro trovare piccoli pezzi di equipaggiamento militare; nel 2012, una squadra congiunta vietnamita-americana ha persino scoperto il luogo di un incidente aereo e i resti di un pilota americano scomparso abbattuto nel 1966.

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In aereo

Aeroporto di Phù Cat
  • 1 Aeroporto di Phù Cat (UIH IATA). Il principale aeroporto civile che serve Quy Nhơn e l'area di Bình Định oggi, fu costruito nel 1966-67 dall'aeronautica statunitense con l'aiuto delle truppe coreane. Con oltre 100 aerei e decine di migliaia di soldati, Phù Cát è stata una delle principali basi durante la guerra per le forze aeree sia degli Stati Uniti che del Vietnam del Sud. Nel marzo 1975, dopo che il governo sudvietnamita di Saigon ordinò alle sue truppe di abbandonare la regione e fuggire a sud, l'aeroporto fu sequestrato dall'esercito popolare vietnamita, che ha continuato ad usarlo fino ad oggi come aeroporto militare per l'aviazione vietnamita. Con la crescita dell'economia negli anni '80 e all'inizio degli anni '90, è stato costruito un terminal civile e l'ex base militare è stata trasformata nell'aeroporto commerciale della regione. Aeroporto di Phu Cat (Q193408) su Wikidata Aeroporto di Phu Cat su Wikipedia

Dalla primavera 2016, Phù Cát è servita dai vettori Vietnam Airlines, VietJet Air e JetStar/JetStar Pacific con un totale di otto voli giornalieri andata e ritorno con Saigon e due con Hanoi. Un biglietto di sola andata da entrambe le città in genere costa US $ 60-90 sui vettori economici e US $ 80-110 su Vietnam Airlines. Con una pianificazione anticipata di più di una settimana, puoi spesso trovare biglietti con i vettori economici a partire da $ 50.

Alcuni taxi aspettano davanti all'aeroporto dopo ogni volo. Se sai che avrai bisogno di un taxi, è più sicuro chiamare in anticipo e averne uno che ti aspetta al tuo arrivo. Dall'aeroporto di Phù Cát a Quy Nhơn ci vogliono circa 30 minuti in taxi e costa 350.000-450.000 dong, a seconda della destinazione finale all'interno della città.

UN bus navetta collega l'aeroporto al centro della città dopo ogni volo. I biglietti si acquistano sull'autobus e costano 50.000 dong a persona. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside subito after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Con il treno

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

  • Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
  • Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
  • Saigon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Con il bus

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is tanto nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

Andare in giro

in moto

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Saigon, Da Nang o anche Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Puoi rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Con il taxi

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

  • Sun Taxi, 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km.

In bicicletta

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

A piedi

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

C'è trasporto pubblico of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Per ciclo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Prices are negotiable. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Alcune xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Con il bus

Ci sono no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Vedere

Spiagge

  • Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
    Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast.
  • Beach promenade and city beach.
    Quy Nhơn beach promenade
    The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
    With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts.
Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude

Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad.

Sand, sand, sand

What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

  • Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
    In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
    Ma Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
    The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
    The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula.

Cham towers

  • Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Uno di best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor o Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
    Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Parigi, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
    If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
    The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
    Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers.
    Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money.
  • Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
    Noleggio your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west.
    Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong.
Tháp Đôi Cham Towers
  • Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers in the country. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay.

templi buddisti

  • Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening.
  • Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening.
Chùa Minh Tịnh
  • Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening.
Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city
  • Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013.
  • Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening.
Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.
  • Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening.
  • Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening.
  • Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families.

Christian churches

  • Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch).
  • Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế).
  • Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers.
  • Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), 84 56 382 4791.

Museums and buildings

  • Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong.
  • Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask.
  • Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. Il complesso ospita reperti delle battaglie, nonché opere d'arte, costumi e documenti originali del periodo Tây Sơn. Ma la collezione è mal esposta, ci sono poche informazioni in inglese e la posizione è abbastanza lontana dal centro della città che da sola vale la pena solo se sei già profondamente interessato a Quang Trung. Ma se sei già in zona per esplorare le rovine di Cham o per viaggiare tra Quy Nhơn e Pleiku, i giardini sono molto belli e ci sono diverse esibizioni di arti marziali ogni mese. Eventi speciali si tengono ogni anno il 5 gennaio, anniversario della battaglia di Ngọc Hồi del 1789, quando Quang Trung sconfisse le truppe d'invasione cinesi dopo aver implorato le sue truppe di contadini di "combattere per tenere i capelli lunghi, combattere per mantenere i denti neri".
    Noleggiare la propria moto è il modo più economico e comodo per raggiungere il museo. Un taxi dalla città costa 400.000–500.000 dong solo andata. Non c'è nessun autobus. Il museo può essere combinato con una gita di un giorno alle torri di Dương Long Cham che si trovano a 10 km a est.
    Biglietto d'ingresso 10.000 dong.

Arti marziali a Bình Định: nascita, morte e rinascita

Statua di arti marziali sul lungomare

Bình Định è stato il cuore delle arti marziali in Vietnam dal XV secolo. Secondo le leggende locali, le tecniche furono sviluppate per la prima volta dai contadini che avevano bisogno di difendersi da invasioni, ladri e animali di montagna rabbiosi nella regione isolata e senza legge. Le abilità di combattimento furono affinate e tramandate di generazione in generazione e 300 anni dopo, gli artisti marziali Bình Định erano truppe di prima linea quando l'eroe locale Nguyễn Huệ unificò il paese nel 18° secolo. In segno di gratitudine, dopo essere diventato imperatore, organizzò un sistema sponsorizzato dallo stato, con scuole, concorsi, certificazioni e ruoli militari ufficiali.

Ma quei giorni di gloria furono di breve durata. Dopo la morte di Nguyễn Huệ nel 1792, la nuova dinastia feudale eliminò ogni traccia delle arti marziali di Bình Định. Scuole chiuse e concorsi vietati decennio dopo decennio, poiché ogni potere dominante successivo - la dinastia imperiale Nguyễn, i colonialisti francesi, il Vietnam del Sud, il Vietnam del Nord - tutti temevano la forza leggendaria dei guerrieri delle arti marziali di Bình Định. Ma i combattenti continuarono ad allenarsi, nascondendosi segretamente nei templi buddisti quando necessario, e trasmisero le loro tradizioni nei successivi 200 anni. Verso la fine del XX secolo, quando gli atteggiamenti ufficiali nei confronti delle tradizioni culturali del Vietnam si riscaldarono (e i combattenti di arti marziali erano presumibilmente visti come meno minacciosi per la difesa nazionale), Bình Định le arti marziali sono uscite dall'ombra. Ripresero le scuole e le competizioni e il successo internazionale dei combattenti locali portò a una rinascita di popolarità. Nel 2012, i tempi erano cambiati così tanto che il governo provinciale ha ricominciato a sostenere le arti marziali sia come attività per la gente del posto che come attrazione turistica.

La scena delle arti marziali oggi è in piena espansione. Decine di piccole scuole sono state aperte nei villaggi che circondano Quy Nhơn, ognuna delle quali offre la propria interpretazione di uno dei due principali stili Bình Định, combattimento con il bastone e combattimento a "mani vuote". Il museo Quang Trung in onore di Nguyễn Huệ organizza un galà di arti marziali ogni anno in occasione dell'anniversario della sconfitta del Vietnam del 1789 contro le forze d'invasione cinesi. Un festival biennale separato di arti marziali e una competizione iniziata nel 2006 riunisce migliaia di combattenti provenienti da tutto il Vietnam e dall'estero (la Russia, in particolare, ha prodotto diversi combattenti di alta qualità della scuola Bình Định). Mostre una tantum si tengono più volte all'anno nella piazza centrale della città. Statue di famosi combattenti di arti marziali del passato di Bình Định fiancheggiano il lungomare. E nel 2015, migliaia di studenti, molte volte quanto ci si aspettava, si sono presentati quando le scuole di Quy Nhơn hanno iniziato a offrire lezioni extracurriculari di arti marziali. A differenza di altre tradizioni di arti marziali, le ragazze erano storicamente importanti nei combattimenti di Bình Định (una famosa canzone tradizionale consigliava ai giovani uomini non sposati di tutto il paese di "Vai a Bình Định, per trovare belle ragazze che praticano potenti arti marziali"), e secoli dopo, quella tradizione è anche risorta quando le ragazze - senza alcun obiettivo ufficiale - rappresentavano quasi la metà i nuovi studenti. Secoli dopo essere state bandite con la forza e portate alla clandestinità, le arti marziali hanno chiuso il cerchio ed erano ancora una volta un pilastro della vita culturale Bình Định.

Fare

Bambini

  • Parco Divertimenti Lungomare (nel parco sul lungomare a 100 m (330 piedi) a sud della piazza centrale all'incrocio tra le vie An Dương Vương e Ngô Mây). Piccolo parco divertimenti incastonato tra gli alberi che costeggiano la spiaggia. Le giostre semi-permanenti includono una piccola giostra e auto piccole. I venditori accovacciati offrono snack vietnamiti e regali dipinti per i bambini. Atmosfera molto sobria con splendide viste sulla spiaggia e sull'oceano, anche se la piccola area può diventare affollata di bambini locali durante l'alta stagione. Le attrazioni sono aperte a tutti i bambini dai 2 ai 92 anni, ma probabilmente sono più apprezzate dai bambini dai 4 ai 9 anni. Corse da 10.000 a 20.000 dong.
  • Il mondo dei bambini, 48 Nguyễn Cong Trứứ (angolo di Lương Định Của), 84 56 382-6343. Il paese delle meraviglie dei bambini a due piani luminoso e allegro. Giochi e divertimento. Incentrato sui bambini più piccoli dai 2 ai 7 anni.

Film

  • Cinema CGV, Kim Cuc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, l'unico grande cinema della città, si trova nel complesso Big C nell'estremo sud-ovest della città.

Sport e attività

  • Calcio a tappeto (calcio) e pallamano (angolo di Lê Lai e Diên Hồng). Pick-up e giochi organizzati. I team sono informali e danno il benvenuto ai nuovi arrivati.
  • Felice biliardo, 34 Tôn ắc Thắng (tra Mai Xuân Thưởng e Nguyễn Đáng), 84 93 521 0186. Club di biliardo al coperto e all'aperto con musica da discoteca a tutto volume su enormi altoparlanti.
  • Campi sportivi di Hà Huy Tập, 31 Hà Huy Tập (a Trần Nguyên Đán e Chu Văn An).
  • Due campi da tennis in cemento ben tenuti. Spesso inutilizzato. 100.000 dong per un'ora, anche se spesso ti è permesso entrare e giocare gratuitamente.
  • Due campi da pallavolo (uno dall'altra parte della strada). Pick-up giochi quasi tutti i pomeriggi e le sere. Livello di abilità medio-basso. I visitatori sono i benvenuti a partecipare e giocare.
  • Nguyễn Tất Thành Tennis (angolo di Nguyễn Thái Học e Nguyễn Tất Thành). Due campi in cemento ben tenuti. I tribunali sono inutilizzati la maggior parte delle mattine e dei pomeriggi dei giorni feriali. Il prezzo ufficiale è di 100.000 dong per un'ora, ma di solito puoi entrare e giocare gratuitamente. La sera dalle 17:00 alle 20:00, un gruppo di 25 impiegati maschi di livello medio-basso gioca brevi partite di doppio. Se hai la tua racchetta, puoi unirti e giocare con loro gratuitamente. I tribunali sono visibili da via Nguyễn Tất Thành, ma l'ingresso principale è dal parcheggio dietro l'edificio degli uffici dell'aeroporto all'angolo tra Phạm Hùng e Mai Xuân Thưởng).]
  • Tennis Ferroviario, 2 Phó Đức Chính, 84 56 629-2979. Due campi da tennis rossi e verdi ben tenuti nel centro nord della città. Disponibile quasi tutte le mattine e i pomeriggi, compresi i fine settimana. La tariffa è di 100.000 dong all'ora, ma di solito puoi entrare e giocare gratuitamente.
  • Complesso sportivo Tennis (angolo nord-est di Tăng Bạt Hổ e Lê Hồng Phong). Due campi da tennis in cemento verde ben curati da utilizzare all'ingresso del complesso sportivo. Disponibile la maggior parte delle mattine e dei pomeriggi, ma di solito prenotato la sera dagli impiegati nelle vicinanze. 100.000 dong all'ora.
  • Victory Club e biliardo Châu Thành (angolo di Võ Xán e Nguyễn Đáng). Due grandi club di biliardo direttamente uno di fronte all'altro in un quartiere ricco di verde.
  • Centro Yoga Watpo, 105F Hai Bà Trưng, 84 56 350-9333. Centro yoga pulito e moderno e spa benessere.

Acquistare

Quy Nhơn è non un paradiso dello shopping.

In centro c'è un supermercato Coopmart, e in una zona non sviluppata nell'estremo sud-ovest c'è un ipermercato Big C e un grande magazzino Metro. Questo è tutto per i grandi negozi.

A parte questo, Quy Nhơn non ha quasi nessuna delle catene di negozi che esistono nelle grandi città vietnamite. Non ci sono minimarket come Family Mart o Shop&Go. Non ci sono grandi magazzini. E la città è molto, molto lontana dallo schermo radar dei rivenditori internazionali con operazioni in Vietnam come Gap, Nike e Mango.

La maggior parte dei negozi della città, nonché i caffè, i ristoranti e le pensioni, sono gestiti da case di famiglia. Vestiti, telefoni, caschi da moto, bibite, attrezzatura sportiva... qualunque cosa compri, è probabile che la famiglia che te lo vende abiti nei piani sopra il negozio.

ora della siesta

Il siesta pomeridiana è svanito nella maggior parte delle città vietnamite, ma regna ancora sovrano nella sonnolenta Quy Nhơn. La maggior parte delle attività commerciali, tutte le banche, la maggior parte degli uffici e dei negozi al dettaglio, persino un numero stranamente elevato di caffè, chiude per diverse ore nel pomeriggio. Gli orari esatti variano in base all'attività e molti dei luoghi più locali non hanno orari fissi in ogni caso, ma una guida approssimativa è che la maggior parte è aperta la mattina intorno alle 08:00, chiude per una lunga pausa pranzo dalle 11:00 o dalle 11:30 fino alle 14:00–15:00 circa, e riaprire nel pomeriggio fino alle 20:00.

I soldi

La maggior parte delle attività commerciali locali a Quy Nhơn sono Si accettano solo contanti. Gli hotel a budget più elevato accettano carte di credito, ma quasi tutti gli hotel a basso e medio budget accettano solo contanti. Pochissimi negozi, bar o ristoranti accettano carte di credito o di debito.

Ci sono sportelli bancomat in tutta la città. La maggior parte accetta carte bancarie straniere senza problemi. Il limite massimo di prelievo varia in base alla banca, da 2.000.000 a 3.500.000 dong per prelievo.

La più grande concentrazione di bancomat si trova appena a nord del Coopmart su Trần Thị Kỷ tra le strade Nguyễn Tất Thành e Lê Duẩn. Sei banche offrono sportelli bancomat a breve distanza l'uno dall'altro: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

I dollari statunitensi possono essere cambiati presso numerosi uffici bancari in tutta la città. Le banconote devono essere abbastanza nuove e in buone condizioni; le banconote leggermente usurate o più vecchie di 10 anni vengono spesso respinte. Nessun passaporto richiesto.

Alcune filiali bancarie potrebbero anche essere in grado di cambiare euro, sterline inglesi e dollari australiani, ma è una possibilità, e i nuovi dollari statunitensi in buone condizioni ti causeranno meno problemi.

Anche diversi negozi di oreficeria e gioiellerie del centro scambiano dollari rapidamente e spesso a tassi leggermente migliori delle banche. Sono anche più disposti ad accettare banconote più vecchie o più consumate, anche se a tassi inferiori.

I negozi

  • Un Phú Thịnh Plaza (intero blocco di Trần Quý Cáp tra Trần Hưng Đạo e Phan Bội Châu). Centro commerciale multipiano nella zona est della città. Negozi semi-permanenti a basso budget che offrono vestiti, borse, articoli per la casa nazionali e importati (principalmente dalla Cina). Un po' di elettronica.
  • Grande C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (a nord della metropolitana, di fronte all'intersezione delle strade Tây Sơn e Chương D .ng). La filiale Quy Nhơn dell'ipermercato Big C della Thailandia si trova all'uscita dell'autostrada 1D, vicino al grande magazzino della metropolitana e alla stazione degli autobus, in una zona scarsamente popolata ai piedi delle montagne. Offre prodotti per la casa, vestiti e cibi secchi. L'enorme edificio, aperto con grande clamore nel 2014 per la sua prima tecnologia verde nell'area, è progettato in vetro e alluminio bianco per assomigliare a un enorme codice a barre QR.
  • 1 Coopmart, 7 Le Duan (ingresso principale su Nguyễn Tất Thành tra le strade Trần Thị Kỷ e Vũ Bão). Tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00 senza pausa pranzo. Inaugurato nel 2003, Coopmart è l'unico supermercato nella città. Offre prodotti per la casa, vestiti e cibo sia fresco che confezionato. Rispetto ai negozi Coopmart nelle più grandi città vietnamite, la filiale di Quy Nhơn ha un numero notevolmente inferiore di prodotti alimentari freschi e file alla cassa notevolmente più lente. Il negozio funge da fiore all'occhiello di un centro commerciale in stile locale che copre l'intero isolato e ospita un negozio di smartphone, venditori di abbigliamento locale, KFC, una paninoteca Bánh Mì Đất e un piccolo parco divertimenti e centro di intrattenimento. I bagni pubblici sono disponibili per 2.000 dong per uso sul retro del centro di intrattenimento dietro il giro della nave d'acqua.
  • [collegamento morto]La casa di Kitty, 84 93 760-7888. Il paradiso di Hello Kitty: vestiti e scarpe per bambini e adulti, cappelli, borse, penne, ecc.
  • 318b Nguyễn Thái Học.
  • 55 Lý Thường Kiệt.
  • Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (a sud di Big C, di fronte all'intersezione di Tây Sơn e Chương Dương). La filiale di Quy Nhơn del grossista all'ingrosso self-service di proprietà thailandese di origine tedesca si trova fuori dall'autostrada 1D in un'area scarsamente popolata ai piedi della montagna nell'estremo sud della città. Il cartello giallo su blu della metropolitana è visibile a chilometri di distanza e funge da riferimento per i conducenti della zona.
  • Tan Phat, 2a Lý Thường Kiệt, 84 91 412-3133. Piccolo negozio che vende Hennessy e Belvedere importati.
  • Thể Duc Thể Thao, 124 Lê Hồng Phong. Uno dei tanti negozi di esercizi e fitness in un'area di un isolato. Attrezzature sportive, abbigliamento sportivo, racchette da tennis. Questo blocco di Lê Hồng Phong è il luogo più conveniente e unico nel raggio di poche centinaia di chilometri per trovare attrezzature sportive speciali.
  • Văn Hưng, 158 Ngo Mây, 84 56 352-3802. Negozietto alla moda che vende alcolici importati, principalmente whisky come Jack Daniels e Johnny Walker.
  • Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (tra le vie Phó Đức Chính e Trần Phú), 84 56 381-1220. Uno dei pochi negozi locali che offre un'ampia selezione di alcolici nazionali e importati.

mercati

  • Mercato centrale, Tôn Đức Thắng street (tra le strade Nguyễn Công Trứ e Trường Chinh [il nome della strada Trường Chinh cambia in Tăng Bạt Hổ all'angolo della rotonda di Tôn Đức Thắng]). Grande mercato in centro. Consiste in una vasta area parzialmente coperta da teloni nello spazio tra le strade Tôn Đức Thắng e Lương Định Của, oltre a venditori, principalmente donne, che si riversano dall'area del mercato coperto su entrambi i lati della strada Tôn Đức Thắng che vendono frutta e verdura fresca dalle coperte . Manghi, dragonfruit, ananas, cherimoya, pomelo, noci di cocco, ecc. Carne di mucca, maiale, pesce, granchi non refrigerati. Fiori freschi. Le mattine sono le ore di punta, ma alcuni venditori lavorano tutto il giorno.
  • Mercato coperto Chợ Đầm, Via Hoàng Hoa Thám (tra le strade Nguyễn Chánh e Hoàng Quốc Việt). Uno dei mercati all'aperto più grandi e diversificati di Quy Nhơn. Nel centro nord della città. Frutta e verdura, manzo e pollo appena tagliati (e non refrigerati). crostacei. Polli vivi e pesce. Prodotti per fuochi d'artificio. Incenso. Molti venditori ambulanti nelle strade laterali circostanti cucinano bánh xèo su griglie a carbone portatili. Aperto dalla mattina presto alla sera.
  • Mercato del pesce, Phạm Ngọc Thạch (tra Tô Vĩnh Diện e Nguyễn Huế [il nome della strada cambia da Phạm Ngọc Thạch a Phan Đăng Lưu all'angolo con Nguyễn Huế]). Mercato del pesce all'aperto. I venditori, principalmente donne, siedono su basse sedie di plastica e vendono pesce appena pescato, crostacei, lumache, granchi, aragoste e ostriche da coperte sparse su entrambi i lati della strada. Di solito è aperto al mattino presto e nel tardo pomeriggio, ma i venditori stabiliscono i propri orari e vanno e vengono in base alla loro scorta di pesce.
  • Mercato interno/esterno, incentrato su Nguyễn Thị Minh Khai e Vũ Bão. Il più grande mercato alimentare coperto nel centro di Quy Nhơn. Accanto al tempio Minh Tịnh ea 10 minuti a piedi a ovest dal Coopmart. Il mercato comprende uno spazio interno cavernoso ospitato in un edificio vero e proprio nell'area delimitata da Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi e Vũ Bão, nonché un'area all'aperto su Nguyễn Thị Minh Khai e le strade vicine dove i venditori vendono da coperte disposto sul marciapiede. Frutta, verdura, carne e pesce non refrigerati, tofu, fagioli. Oltre ai consueti prodotti alimentari, il mercato vanta anche un'ampia sezione di venditori di pasta cruda, tra cui le specialità provinciali di noodles e double noodles.

Mangiare

Colazione in strada

Con centinaia di pescatori che pescano ogni mattina e chilometri di ristoranti sulla spiaggia all'aperto, Quy Nhơn è una città fantastica per il pesce fresco. Ma oltre alla sua meritata fama di paradiso dei pescatori tutto l'anno, offre anche al viaggiatore avventuroso la possibilità di provare specialità poco conosciute al di fuori della provincia di Bình Định. E per una piccola città, Quy Nhơn può vantare un sorprendente vasta selezione di ristoranti vegetariani.

Rispetto ad altre città vietnamite, i ristoranti sono informali ed economici. I clienti solitamente si siedono direttamente in strada o all'interno del soggiorno multiuso del ristoratore. In tutti i posti tranne che nei posti più costosi e in alcuni locali di fascia media, i tavoli e le sedie sono aggeggi traballanti e spesso rotti fatti di plastica e alluminio a buon mercato. Anche i posti più belli sono spesso ambientati all'interno di un giardino semiaperto piuttosto che quello che immagineresti come un tipico ristorante al coperto. Il prezzo di qualsiasi piatto a Quy Nhơn è molto più economico che nelle città più grandi - un intero piatto di crostacei costa meno di una conchiglia a Saigon - e puoi facilmente riempirti per pochi dollari nella maggior parte dei ristoranti e per meno di un dollaro in locali vegetariani.

Ancora molto lontani dal circuito dei viaggiatori internazionali, i ristoranti soddisfano solo i gusti dei residenti locali e dei turisti vietnamiti. Finché starai lontano dai pochissimi posti commercializzati ai visitatori internazionali, sarai quasi sempre l'unico straniero ovunque tu vada mentre scopri torte di riso al vapore, involtini di maiale con foglie di guava, tagliatelle di pesce, pentole di crostacei sobbollire in brodo di citronella, capesante ancora nel guscio grigliate con arachidi e salsa di peperoncino su fuoco aperto, vitello allo spiedo, spiedini di capra, lumache cotte in erbe e latte di cocco e piatti vegetariani in un ambiente familiare.

Suo roba da foodie fantasy underground: una città costiera con un'ampia scelta di cibi pescati localmente e preparati al momento, completamente incontaminata dalle catene internazionali e ancora sconosciuta al turismo di massa. Fai un tuffo nella scena dei ristoranti locali e sperimenterai un lato del Vietnam che non puoi trovare da nessun'altra parte.

Specialità locali

Bánh bèo chén
  • Bánh bèo chén ("Waterfern cake cup") è una torta di riso al vapore in una tazza con scalogno fritto e gamberi secchi in cima, servito con salsa di immersione. Molto comune nella provincia di Bình Định. Studenti e lavoratori mangiano tazza dopo tazza - la porzione normale è di 10 tazze a persona - seduti a piccoli tavolini lungo le strade della città di Quy Nhơn. I venditori si installano in molti angoli delle strade nel pomeriggio e nelle prime sere. 1.000 dong per tazza.
  • Il torta dolce bánh ít lá gai ("Piccola torta con gaio foglia") è composto da riso appiccicoso, zucchero, fagioli mung, zenzero e (a volte) cocco, avvolto da purè gaio foglia e poi il tutto avvolto in una foglia di banana. Il gaio foglia—nome inglese comune: foglie pennate; nome botanico: Boehmeria nivea var. tenacissima-non è ben noto o spesso usato al di fuori del Vietnam. Schiacciato e cotto a vapore, assume un colore nero-verdastro e aggiunge un contrasto leggermente amaro e gommoso alla dolcezza aromatica degli altri ingredienti. Bánh ít viene venduto nei negozi e dai venditori ambulanti, ad es. appena fuori dal mercato centrale all'angolo nord-est delle strade Tôn Đức Thắng e Trường Chinh. Il dolcetto avvolto in foglie di banana viene offerto anche in molti ristoranti, dove sono accatastati sui tavoli; ne prendi solo quanti ne vuoi e paghi per pezzo. 3.000 dong per torta.
Bánh hỏi con maiale e scalogno
  • Bánh hỏi sono fili di vermicelli di riso intrecciati in piccoli pacchetti, servito con carne di maiale e scalogno fritto o con olio e cipolle. Li puoi trovare già pronti da mangiare nei ristoranti o da portare via dai venditori ambulanti. I venditori ambulanti più famosi vendono dalla mattina alla sera all'angolo delle strade Trần Phú e Nguyễn Công Trứ. Un ordine da asporto di bánh hỏi avvolto in foglie di banana con olio ed erba cipollina costa 10.000 dong, mentre un piatto per il consumo immediato, servito con carne di maiale cotta e scalogno, costa 20.000 dong.
  • Nem chợ huyện ("Huyện market roll") è un involtino di maiale con salsa di arachidi, peperoncino ed erbe aromatiche. Conosciuto come una specialità della penisola di Phương Mai, il rotolo racchiude salato, dolce, acido e piccante in un piccolo boccone. Può essere preparato con carne di maiale fresca, che viene grigliata alla brace con zucchero, sale e cotenna, o carne di maiale fermentata, che viene avvolta in una foglia di guava per tre giorni per dargli un sapore aspro e pungente e poi coperta con una foglia di banana servendo. Un panino può essere consumato come spuntino veloce, oppure molti vengono consumati insieme come pasto completo. Puoi trovare i panini in molti ristoranti locali e venditori ambulanti in tutta la città di Quy Nhơn. Oppure vai al loro luogo di nascita, il mercato di Huyện nel minuscolo distretto di Ph districtc Lộc del villaggio di Tuy Phước, a 2 km (1 mi) dalle Torri Bánh Ít Cham e 18 km (11 mi) a nord-ovest di Quy Nhơn, dove 17 negozi appena fuori l'autostrada Gli 1A sfornano migliaia di panini ogni giorno da oltre 100 anni. 3.000 dong ciascuno.

Ristoranti di pesce sulla spiaggia

Vongole lessate in brodo di citronella (con nghêu hấp) servita sull'erba di fronte alla spiaggia

Proprio di fronte al lungomare ci sono dozzine di ristoranti all'aperto specializzati in pesce fresco e pescato localmente: lumache, ostriche, vongole, granchi, cozze, gamberi, meduse e molti tipi di pesce.

La maggior parte dei ristoranti è gestita da famiglie che vivono sopra o appena dietro i loro ristoranti sulla stretta via Trần Đức. Il cibo viene cucinato su fuochi all'aperto e griglie a carbone che si riversano ovunque per strada. I camerieri corrono avanti e indietro attraverso la strada schivando motociclette, buche, cani e gatti vagabondi e incendi occasionali fuori controllo. I clienti mangiano a tavoli e sedie di plastica bassi disposti a casaccio sull'erba e tra gli alberi dell'ampia fascia mediana tra le strade Xuân Diệu e Trần Đức, godendo di ampie vedute a 180 gradi della spiaggia, della baia e delle montagne.

La maggior parte dei ristoranti sulla spiaggia sono molto simili per prezzo, qualità e selezione, ma alcuni offrono scelte più insolite o costose come l'aragosta (tutto l'anno) e il granchio reale (stagione primaverile). I frutti di mare sono tutti pescati localmente, quindi i prezzi variano in base alla stagione e alle condizioni di pesca, ma una guida approssimativa è: piatto di ostriche, capesante, lumache, vongole, cozze o vongole: 30.000-45.000 dong; piatto di ostriche: 40.000-60.000 dong; piatto di gamberi alla griglia: 60.000 dong; calamari alla griglia: 60.000-80.000 dong; pesce alla griglia: 50.000–120.000 dong; pentola calda (per 2-4 persone): 200.000 dong. I prezzi a solo un isolato dalla spiaggia sono più economici del 30-50%, ma senza le fenomenali viste sull'oceano.

I ristoranti si trovano in molti punti lungo il lungomare, ma la più alta concentrazione di posti è su entrambi i lati di Trần Đức in via Phan Đăng Lưu, con 11 ristoranti affiancati. Appena ad ovest di via Lê Lợi c'è un altro grande gruppo di sette posti leggermente più economici.

Ristoranti

  • By Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (angolo di Trần Phú). Ristorante a due piani specializzato in sfrigolanti bistecche e uova (bò neé). Molto frequentato da studenti e lavoratori locali. Pasto combinato di bistecca e uova, insalata, bibita e pane per 30.000 dong.
  • Bê Thui Cầu Mống, 249 Nguyễn Thái Học (tra Võ Mười e Vũ Bão). Piccolo ristorante che offre la famosa specialità Quảng Nam di vitello allo spiedo. Il vitello, accuratamente selezionato in giovane età e con un peso di 30-35 kg (66-77 lb) in modo da non essere né troppo grande né troppo piccolo, viene arrostito intero su una lunga verga su un fuoco all'aperto lungo la strada di carbone ardente. La pelle annerita viene quindi raschiata e la carne rosata viene rasata a fettine sottili e servita con acciughe salate, carta di riso, peperoncino, aglio, salsa di immersione all'olio di pesce, pezzi di banana verde ed erbe aromatiche. 150.000 dong.
  • Bốn Quang Tuấn, 85 Lê Lợi (angolo di Tăng Bạt Hổ), 84 93 408-3715. Ristorante barbecue/hot-pot con un ottimo rapporto qualità-prezzo in centro. Gestione familiare con solo sei tavoli. Molto popolare tra gli studenti per il suo barbecue a basso costo di manzo e maiale. Pentola di vongole in salsa piccante 30.000 dong. Pentola calda 60.000.
  • Hai Thái, 351 Trần Hưng o (tra le strade Nguyễn Văn Bé e Đào Duy Từ), 84 56 625-2489. Ristorante cavernoso al coperto e all'aperto nel centro della città specializzato in carne di capra. Tutte le parti della capra offerte: stomaco, intestino, ecc. L'odore di molte capre grigliate contemporaneamente può essere opprimente se non sei abituato. Sale da pranzo private disponibili fuori dallo spazio del ristorante principale. Carne di capra su un bastone 27.000 dong ciascuno. Pasti di capra 90.000–200.000 dong.
  • Hương Việt Cafe, 35 Nguyễn Lương Bằng (angolo di Tôn Đức Thắng), 84 91 473-7673. Grande caffè e ristorante di lusso nel centro, a est di Nguyễn Tất Thành e appena a nord del mercato centrale. Ambiente bello e suggestivo dove i clienti siedono all'interno di strutture a pagoda collegate da ponti di legno e circondate da alberi topiaria e bonsai, il tutto accompagnato dal suono della musica classica europea e vietnamita. Popolare tra le classi alte sia dei residenti locali che dei turisti vietnamiti. Cibo e bevande vietnamiti standard in offerta. Caffè 20.000 dong. Tè (diverse varietà offerte) 20.000-25.000. Prezzi del cibo superiori di circa il 50% rispetto alla stessa tariffa in altri locali Quy Nhơn.
  • Mià Hang 07, 7 Trần Phú (all'angolo sud-ovest dell'incrocio Hà Huy Tập), 84 56 3821-607. Grande ristorante di pesce situato sotto un tetto di lamiera semicoperto in un parcheggio su un tratto di strada desolato nel sud-ovest della città. Cinque minuti a piedi dalla spiaggia. Nonostante l'aspetto semi-discreto (sia del ristorante che dei clienti), attrae una fedele folla locale di intellettuali più anziani, che trascorrono il giorno e la notte in discussioni semi-ubriache e completamente provate sull'ultimo millennio di storia vietnamita. La conoscenza della lingua vietnamita è ovviamente utile per seguire i colpi di scena degli intricati dibattiti, ma grazie al coinvolgimento con i soldati americani negli anni '60, molti degli uomini più anziani possono tranquillamente parlare in inglese dopo un po' di polpo alla griglia e birre. Il ristorante offre le stesse opzioni di crostacei e frutti di mare dei ristoranti sul lungomare a prezzi inferiori del 20-40% circa.
La tua cena è in preparazione.
  • c Biển, 21 Trần Cao Vân (tra Nguyễn Trãi e Nguyễn Huế), 84 164 624-7898. Piccolo ristorante di crostacei a due isolati a nord della spiaggia nel sud-est della città, vicino al Palazzo Comunale del Popolo. Otto tipi di conchiglie al giorno: ostriche grigliate, capesante grigliate con arachidi e scalogno, lumache, vongole, cozze. Popolare tra i residenti locali per i suoi prezzi la metà di quelli sul vicino lungomare. 15.000-20.000 dong per piatto di conchiglie.
  • Phượng Tèo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Ristorante grande e molto popolare a basso budget per zuppa di pasta con torta di pesce. 25.000 dong per ciotola.
  • Quán An Cô Bốn Bún Thịt Nướng, 232 Trần Hưng o (20 m (70 piedi) a est di Ngô Thời Nhiệm). Mensa locale vietnamita standard. Spezzatino di maiale, pollo, manzo con riso o pasta. Non è né particolarmente buono né particolarmente cattivo: ci sono dozzine di posti identici in tutta la città. Tuttavia, questo particolare ristorante è diventato una sorta di cult tra i turisti occidentali di Quy Nhơn dopo che un cliente straniero ha scoperto che il proprietario parla un inglese abbastanza abile grazie al suo soggiorno di cinque anni a San Francisco e Oakland. Diversi anni dopo quella prima recensione straniera, questa piccola mensa ha accumulato di gran lunga la maggior parte delle recensioni in lingua inglese online di qualsiasi ristorante della città, con grande disappunto del proprietario e dei pochi residenti locali che ne sono a conoscenza. 20.000 dong per un piatto di riso o noodles con diversi piatti di carne.
  • Quán Dê19, 19 Nguyễn Công Tr . (all'angolo di Bà Triêu), 84 56 90 555-1178. Carne di capra in un piccolo ristorante d'angolo nel centro della città. Tutte le parti della capra preparate. Più economico dei ristoranti di capra più grandi. Pasti di capra 30.000–100.000 dong.
  • Quán Dê35, 121-123 Hoa L (50 m (160 piedi) a est della strada Tháp Đôi sul lato sud della banchina del fiume), 84 98 881-4479. Carne di capra in un ristorante all'aperto con tettoia sulla sponda settentrionale del fiume. Viste sul fiume, sul ponte e sul tempio sull'acqua. Tutte le parti della capra preparate. Pasti di capra 50.000–150.000 dong.
  • Ristorante Trần Quang Diệu Shell (angolo nord-est di Mai Xuân Thưởng e Trần Quang Diệu). Piatti di crostacei di ottimo rapporto qualità-prezzo. Offre tre specialità del giorno di conchiglie appena pescate: vongole, lumache, ostriche alla griglia, cozze, capesante, ecc. Cucinate con spezie, aglio, citronella e latte di cocco, servite su piccoli piatti da antipasto. I clienti si siedono all'interno del piccolo spazio al chiuso o in uno spazio coperto da un telone all'angolo della strada. Molto popolare all'ora di pranzo tra studenti e impiegati locali come spuntino veloce e conveniente. Ogni piatto di conchiglie costa 10.000 dong.

Bánh xèo

Bánh xèo è un cibo molto popolare a Quy Nhơn, venduto in una vasta gamma di locali tra cui ristoranti di specialità, bancarelle semi-permanenti e stand temporanei davanti alle case.

La gente del posto è molto orgogliosa della propria bánh xèo, proclamando sinceramente che diverse differenze culinarie chiave fanno la loro versione di gran lunga il migliore in Vietnam. In contrasto con lo stile più noto del Vietnam del sud, il bánh xèo a Quy Nhơn si cucina senza tamarindo ed è piccolo e sottile. Una crepe di farina di riso e acqua viene fritta con germogli di soia su una padella con olio bollente. Il cliente seleziona l'ingrediente principale; le opzioni variano da venditore a venditore, ma possono includere gamberi, maiale, manzo, pollo, calamari e uova di quaglia (trứng cut). Il pancake cotto viene piegato e servito al cliente, che lo avvolge insieme a cetriolo fresco, menta, coriandolo e lattuga in un pezzo di carta di riso semirigido che è stato immerso in acqua quanto basta per dargli una certa flessibilità ma non abbastanza per perdere la sua croccantezza. Il rotolo viene quindi immerso nella famosa salsa locale, un dolce intruglio marrone a base di arachidi tostate, semi di soia fermentati e zucchero di palma.

Alcuni quartieri della città si sono sviluppati in bánh xèo aree di specializzazione, dove ristoranti o venditori ambulanti si riuniscono in amichevole competizione tra loro. L'atmosfera, l'ambientazione e il prezzo variano notevolmente da un luogo all'altro, ma, sebbene ogni luogo abbia i suoi fan che lo giurano loro il posto è il migliore in assoluto: il cibo e la preparazione sono abbastanza simili in tutta la città. La zona più famosa è in via Diên Hồng, appena a sud di Lê Duẩn, nel centro della città, dove quattro ristoranti adiacenti producono centinaia di pancake all'ora per gli enormi flussi di clienti che affollano ogni pomeriggio e sera. Un mondo lontano su Đống Đa e le strade laterali circostanti sulla sponda nord, in particolare vicino al mercato coperto Chợ Đầm, è il cuore della città bánh xèo tradizione; due ristoranti pieni e numerosi venditori ambulanti offrono le loro versioni del piatto in ambienti meno frenetici e meno turistici di Diên Hồng. E nel piccolo mercato notturno appena fuori dal lungomare, a Ngô Văn Sở e nei vicoli circostanti tra Nguyễn Huế e Nguyễn Lạc, diversi venditori di piccole e medie dimensioni preparano bánh xèo ogni sera.

  • Gia Vỹ. Il più famoso bánh xèo ristorante a Quy Nhơn ha due filiali. Il più grande, e sicuramente il più turistico, di bánh xèo locali in città è Gia Vỹ 2, che si trova all'estremità settentrionale di un gruppo di quattro ristoranti che competono fianco a fianco in via Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes.
  • Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám).
  • Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot).
Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street
  • Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake.
  • Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. Il bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong.
  • Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake.
  • Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Numerose bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake.

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

  • Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong.
  • 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng).
  • Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành).
  • 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street).

Hot pot

Pentola calda (lẩu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Ci sono dozzine di hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

  • Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong.
  • Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong.

Non-Vietnamese

  • Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not il only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong.
  • Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain.
  • KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre.
  • NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000.
  • Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000.
  • Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people.

Vegetariano

Ci sono dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

  • An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Vegetariano bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong.
  • Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000.
  • Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong.
  • Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong.
  • Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong.
  • Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong.
  • Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong.
  • Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong.
  • Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong.
  • Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple.
  • Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture.
  • An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Panifici

  • Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000.
  • Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12.
  • Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000.
  • Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each.
  • Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000.
  • Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000.

Bere

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Caffè

  • Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000.
  • Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings.
  • Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong.
  • Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing.
  • G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000.
  • Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping.
  • Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy.
  • Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong.
  • Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Vietato fumare. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong.
  • Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000.
  • Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000.
  • Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000.
  • p.u.q. bar, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000.
  • Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong.
  • Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Fumoso. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000.
  • Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong.
  • Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories.
  • Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000.

Bars and clubs

  • Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in.

Dormire

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Questa guida utilizza le seguenti fasce di prezzo per uno standard Doppio camera:
BudgetUnder 300,000 dong
Fascia media300,000–600,000 dong
pazziaOver 600,000 dong

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Budget

  • Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong.
  • Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong.
  • Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong.
  • Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong.
  • Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong.
  • Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), 84 981588826.
  • Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong.
  • Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong.
  • Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong.

Fascia media

  • Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season.
  • Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong.
  • Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong.
  • Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Colazione semplice inclusa. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking.
  • Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong.

pazzia

  • [collegamento morto]Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in.
  • Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings.
  • Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, 84 56 384-6377, . Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Inglese parlato. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same.
  • FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms.
  • FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas.

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's Niente to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Budget

  • 1 [collegamento morto]Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8.

Fascia media

  • Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights.
  • 2 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning).

pazzia

  • 3 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230.

Collegare

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Tutti i computer hanno sistemi operativi Windows vecchi e illegali ma funzionanti, browser Web e cuffie per le videochiamate. Molti hanno persino installato Photoshop (di nuovo, copie illegali), Microsoft Office e altri software. Un'ora di utilizzo è 3.000 dong.

Se hai il tuo laptop o smartphone, non sarai mai a più di pochi minuti a piedi da una connessione, poiché quasi tutti i bar e ristoranti della città offrono l'accesso Wi-Fi gratuito per i clienti. Le velocità di connessione sono uniformemente molto elevate e non ci sono limiti di download.

telefoni

Il prefisso per le linee fisse di Quy Nhơn è 056. Per chiamare dall'esterno del Vietnam, aggiungi il prefisso del paese e lascia cadere lo 0: 84 56 XXX-XXXX.

Tutte le principali reti mobili garantiscono un'ottima copertura sia per le comunicazioni locali che internazionali. Puoi acquistare le carte SIM in qualsiasi negozio di telefonia o in un piccolo chiosco per strada. La concorrenza tra i vettori mantiene i prezzi ancora più bassi rispetto alle più grandi città vietnamite. Le offerte speciali vanno e vengono ogni settimana, ma un tipico affare prepagato per un mese è di 50.000 dong per 10 GB di Internet con 75.000 dong di credito incluso per chiamate e messaggi. Non è richiesta alcuna documentazione e tutte le carte sono pre-attivate.

Non ci sono telefoni pubblici in città.

Vai avanti

Da Nang (Đà Nẵng) — quinta città più grande del Vietnam. Famosa ai turisti per le sue spiagge, la prima storia di Champa e la comodità come base per esplorare Hội An e Mỹ Sơn. 300 km (185 miglia) a nord di Quy Nhơn.

Hội An — porto commerciale del XV-XIX secolo ben conservato, popolare tra i turisti stranieri e nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1999. 290 km (180 miglia) a nord di Quy Nhơn.

Mio figlio — Rovine di Cham del IV-XIV secolo. Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è considerato il sito archeologico abitato più lungo dell'Indocina. 300 km (185 miglia) a nord-ovest di Quy Nhơn.

Nha Trang — località balneare in forte espansione popolare tra i turisti internazionali. 220 km (135 miglia) a sud di Quy Nhơn.

Pleiku — piccola città degli altopiani centrali di fondamentale importanza per entrambe le parti durante la guerra vietnamita-americana per la sua posizione strategica. 160 km (100 miglia) a est di Quy Nhơn.

Questa guida turistica della città a Quy Nhon ha guida stato. Ha una varietà di buone informazioni di qualità tra cui hotel, ristoranti, attrazioni e dettagli di viaggio. Per favore, contribuisci e aiutaci a farlo a stella !